国外的大型内衣公司都是以立体裁剪设计、取样，然后在平面上修正、在人体上反复试穿，确立版形和设计；国内的内衣业目前以平面裁剪为主，通常参考和模仿著名品牌的内衣设计，用平面裁剪拷贝其结构和裁剪，同样也在人体上反复试穿，确保内衣的合体。
用立体裁剪的方法裁剪内衣对于初学内衣设计的人来说，是一种直观而简单的方式，便于理解人体的结构和内衣裁剪的相互关系。在立体裁剪的基础上，通过拓版和纸样上的修改，完善内衣裁剪的概念。
（一）、立体取样
制作文胸时，首先在裸态内衣人台上，用划粉或专用的褪色笔画出所设计文胸的结构和式样。
先制作杯罩部分，用一块大小合适的面料，覆盖杯罩上半部分，用大头针固定胸点和边缘后，留1厘米的缝份后，按照所画的式样、用剪刀清剪多余的部分，完成杯罩上片设计。
同样的方法制作杯罩下片。
拼合上下片时，要精心地处理线条的弧度，可人为地将文胸的胸点比人台的胸点向内移0.5~1厘米，使杯罩侧面平整、胸点向中间推拢，使其具有矫形性。
杯罩完成后，借用钢圈在人台上画出下托和心位的准确弧线，留1厘米的缝份，继续完成心位和下托的裁剪。
前后片完成后，在前片杯罩上方标出肩带位，在距后片中心4厘米处，也标出肩带位置，测量并记录其长度。
完成后，再次检查各部位造型、结构是否准确、有误？将各部位的拼接线，用笔认真画下来，并在相应部位做记号和剪口，标出胸围线、丝缕方向和款号，取样才全部完成。
（二）、拓版修正
立体裁剪完成后，将裁片小心地从人台上取下来，进行拓版修正。
首先将布料的裁剪线条，用压轮或复写纸拷贝在白纸上，在拓版之前，先在白纸上画出裁剪的基本框架，如领围线、胸围线、腰节线、臀围线及前后中心线，将样片尽量对准框架的前中心线、后中心线及胸围、腰围、臀围线排放整齐，这样拷贝出来的纸样能够研究出内衣裁剪的规律。将拷贝出来的纸样用笔画顺各部位的弧线，并保证各个裁片拼接缝的长度尺寸相同，没有误差。同时检查前后片、上下片拼合后线条的顺畅程度。
拓版是一个很重要的环节，立体裁剪得到的裁片，只是保证了合体，没有考虑矫形性和面料的弹性。在拓版时一定要考虑人体肌肉的柔软性，在裁剪上加强内衣的矫形功能。不仅要准确、合身、贴体，还要人为地减少胸两侧的尺寸，以达到矫正人体的功能。
内衣的矫形性一方面体现在面料的弹性上，另一方面体现在内衣的裁剪上。拓版时可以人为的改变一些线条，如：轻微提高文胸的胸弧线，以推举胸点上移；减少胸部侧面的量，使之归拢集中；这些都需要在拓版时修正、完成。当然，减去的量要非常准确、非常微妙，有时只是0.2~0.3厘米，并要经过反复试穿，取得完美的造型。
测试弹性、减去尺寸。完成纸样后，要测试所使用内衣材料的弹性，根据材料弹性的不同，按比例相应地减去部分尺寸。通常文胸的前片用定型纱保持造型和尺寸的不变，而在后片拉架布上减去相应的量。减去的尺寸可用测试得来的弹性指数，先确定制成后束裤、束衣的成品尺寸，用成品尺寸除以现存的纸样尺寸，再根据比例在裁片的宽度上重新修改纸样的每个尺寸。
（三）、试穿
内衣的试穿是内衣设计的一个重要环节，因为，立体裁剪的内衣只是保证了造型的基本合体，是否具有矫形性，在木制的人台上无法检验，只能在真人模特身上试穿，反复体会各款内衣的结构是否合理？尺寸大小是否舒适等一系列的问题需要在试穿时解决。
内衣的平面裁剪
内衣裁剪的另一种方法是依据原型裁剪的平面方式。这种方式首先需要我们了解人体的尺寸和规格。在不加放松量的原型上，通过省位转移和结构变化吻合人体，完成内衣的初版。
初版没有考虑面料的弹性，在修正初版后，将材料的弹性容量在裁片中减去，制成净版。在净版的基础上再根据各种缝制的不同要求，画出裁片的缝边，分离面、衬、里的裁片，形成完整的纸样。
在原型的基础上，结合上图所提供的尺寸，在前片上先确立胸点和钢圈位置。
当我们将女性的乳房理解为圆锥体时，根据75B的尺寸画出杯罩的椭圆形：从胸点到下缘半径是7.4厘米；从胸点到上缘半径是7.4厘米；从胸点到前中心线半径是8.1厘米；从胸点到胸外缘半径是8.5厘米。
胸省的角度越小，圆锥体越扁平，宽度越宽； 胸省的角度越大，圆锥体越高耸，宽度越窄。
依据钢圈的宽度12.3厘米，我们选定杯罩的胸省角度为80度较为合适。用这个造型为基准，将其放在原型的纸样上，以心位的b点为基点，向右拓画出杯罩的基本型，再进行杯罩的结构变化。
完成杯罩后，根据杯罩的大小，决定心位下缘和下托的弧线。
下托的侧缝线和原型的侧缝线不会重合，下托的侧缝线要靠前一些。
完成前片后，在原型的基础上画后片。
全部完成制版后，在后片要减去弹性面料的容量。根据面料弹力的不同减少10~15厘米不等 。
国外的大型内衣公司都是以立体裁剪设计、取样，然后在平面上修正、在人体上反复试穿，确立版形和设计；国内的内衣业目前以平面裁剪为主，通常参考和模仿著名品牌的内衣设计，用平面裁剪拷贝其结构和裁剪，同样也在人体上反复试穿，确保内衣的合体。
用立体裁剪的方法裁剪内衣对于初学内衣设计的人来说，是一种直观而简单的方式，便于理解人体的结构和内衣裁剪的相互关系。在立体裁剪的基础上，通过拓版和纸样上的修改，完善内衣裁剪的概念。
（一）、立体取样
制作文胸时，首先在裸态内衣人台上，用划粉或专用的褪色笔画出所设计文胸的结构和式样。
先制作杯罩部分，用一块大小合适的面料，覆盖杯罩上半部分，用大头针固定胸点和边缘后，留1厘米的缝份后，按照所画的式样、用剪刀清剪多余的部分，完成杯罩上片设计。
同样的方法制作杯罩下片。
拼合上下片时，要精心地处理线条的弧度，可人为地将文胸的胸点比人台的胸点向内移0.5~1厘米，使杯罩侧面平整、胸点向中间推拢，使其具有矫形性。
杯罩完成后，借用钢圈在人台上画出下托和心位的准确弧线，留1厘米的缝份，继续完成心位和下托的裁剪。
前后片完成后，在前片杯罩上方标出肩带位，在距后片中心4厘米处，也标出肩带位置，测量并记录其长度。
完成后，再次检查各部位造型、结构是否准确、有误？将各部位的拼接线，用笔认真画下来，并在相应部位做记号和剪口，标出胸围线、丝缕方向和款号，取样才全部完成。
（二）、拓版修正
立体裁剪完成后，将裁片小心地从人台上取下来，进行拓版修正。
首先将布料的裁剪线条，用压轮或复写纸拷贝在白纸上，在拓版之前，先在白纸上画出裁剪的基本框架，如领围线、胸围线、腰节线、臀围线及前后中心线，将样片尽量对准框架的前中心线、后中心线及胸围、腰围、臀围线排放整齐，这样拷贝出来的纸样能够研究出内衣裁剪的规律。将拷贝出来的纸样用笔画顺各部位的弧线，并保证各个裁片拼接缝的长度尺寸相同，没有误差。同时检查前后片、上下片拼合后线条的顺畅程度。
拓版是一个很重要的环节，立体裁剪得到的裁片，只是保证了合体，没有考虑矫形性和面料的弹性。在拓版时一定要考虑人体肌肉的柔软性，在裁剪上加强内衣的矫形功能。不仅要准确、合身、贴体，还要人为地减少胸两侧的尺寸，以达到矫正人体的功能。
内衣的矫形性一方面体现在面料的弹性上，另一方面体现在内衣的裁剪上。拓版时可以人为的改变一些线条，如：轻微提高文胸的胸弧线，以推举胸点上移；减少胸部侧面的量，使之归拢集中；这些都需要在拓版时修正、完成。当然，减去的量要非常准确、非常微妙，有时只是0.2~0.3厘米，并要经过反复试穿，取得完美的造型。
测试弹性、减去尺寸。完成纸样后，要测试所使用内衣材料的弹性，根据材料弹性的不同，按比例相应地减去部分尺寸。通常文胸的前片用定型纱保持造型和尺寸的不变，而在后片拉架布上减去相应的量。减去的尺寸可用测试得来的弹性指数，先确定制成后束裤、束衣的成品尺寸，用成品尺寸除以现存的纸样尺寸，再根据比例在裁片的宽度上重新修改纸样的每个尺寸。
（三）、试穿
内衣的试穿是内衣设计的一个重要环节，因为，立体裁剪的内衣只是保证了造型的基本合体，是否具有矫形性，在木制的人台上无法检验，只能在真人模特身上试穿，反复体会各款内衣的结构是否合理？尺寸大小是否舒适等一系列的问题需要在试穿时解决。
内衣的平面裁剪
内衣裁剪的另一种方法是依据原型裁剪的平面方式。这种方式首先需要我们了解人体的尺寸和规格。在不加放松量的原型上，通过省位转移和结构变化吻合人体，完成内衣的初版。
初版没有考虑面料的弹性，在修正初版后，将材料的弹性容量在裁片中减去，制成净版。在净版的基础上再根据各种缝制的不同要求，画出裁片的缝边，分离面、衬、里的裁片，形成完整的纸样。
在原型的基础上，结合上图所提供的尺寸，在前片上先确立胸点和钢圈位置。
当我们将女性的乳房理解为圆锥体时，根据75B的尺寸画出杯罩的椭圆形：从胸点到下缘半径是7.4厘米；从胸点到上缘半径是7.4厘米；从胸点到前中心线半径是8.1厘米；从胸点到胸外缘半径是8.5厘米。
胸省的角度越小，圆锥体越扁平，宽度越宽； 胸省的角度越大，圆锥体越高耸，宽度越窄。
依据钢圈的宽度12.3厘米，我们选定杯罩的胸省角度为80度较为合适。用这个造型为基准，将其放在原型的纸样上，以心位的b点为基点，向右拓画出杯罩的基本型，再进行杯罩的结构变化。
完成杯罩后，根据杯罩的大小，决定心位下缘和下托的弧线。
下托的侧缝线和原型的侧缝线不会重合，下托的侧缝线要靠前一些。
完成前片后，在原型的基础上画后片。
全部完成制版后，在后片要减去弹性面料的容量。根据面料弹力的不同减少10~15厘米不等 。