旅行摄影这10个错误
1.误解器材
一开始接触摄影时，最容易对摄影器材产生误解——最新、最好的器材能拍出更好的照片。 照片之所以不够出色是因为器材不够精良。换言之，都是器材惹的祸。
相机自己可不会拍照，任何一件摄影器材都不会。照片是你——摄影师自己拍的。当然，在极少的情况下，你会碰上相机机身或者镜头有技术故障，但大部分时候都不是故障的问题。近五年来（随着数码单反越来越亲民），大部分器材已经远远超出了“够用”的范畴，你需要知道的只是如何将潜力发挥至极限。 ——别再追求最新、最棒的玩意儿。带着你的家伙走出去，找出拍得最好的方法，学习如何选择镜头，什么时候该上三角架，当然还要掌握摄影的基础——设置光圈、快门和ISO。虽然这个建议是如此的简单，但不知为何，还是有很多野心勃勃的摄影者仍把一切归咎于设备，离真理越来越远。
2.不做调查
这里的“调查”指的是尽可能多地搜集旅行目的地的信息。最佳旅游季节/时间、必做和不必做的事情、交通方式——这些都是必修课程。每次旅行我们都要在出发前弄清楚这些事项，以让自己有一个顺利的出行体验——这里指的可不止是拍照，而是整个旅行。
除那些必备课程之外，如果摄影是旅行的主要目的之一，还应该尽可能多的找出目的地看得到的特色。有时候这些特点并不那么显而易见，你得费一番功夫，但一旦有所收获，拍出好照片的几率将大大提升。我永远不会偶然散步走到那里，但如果知道有这么一个地方，要找到那里、得到拍摄许可并不困难。
3.只看主要景点
很多旅游目的地都有“必看”、“必拍”的主要景点。有时候我们一心扑在拍摄这些景点上，忽略了周围的景物，没有发现它们也许也一样有趣，甚至有过之而无不及。
想到这些年来我一直强迫自己观察不那么明显的景物，我就有负罪感，有时候这甚至会让我在一个地方停留的时间多上一天甚至两天。我拍摄主要景点，然后致力于发现不太为人所知、但仍值得一拍的主题。
4.忽视光线
忽视光线意味着你只是单纯地拍下所见到的、任何光照条件下的场景，没有考虑到全局。你的作品也许偶尔能给别人留下深刻印象，有时能反映出你的意图和感受，但更多情况下，它们做不到。
注重光线意味着你了解不同光线的作用，了解照片的优秀程度要取决于拍摄时进入的光。当然，这也意味着你可以在照片中刻意制造出某种光线效果，以反映你对主题的意图和感受。
这种光线让我能够营造出这么一个画面：既能很好的反映出我想表达的东西——特兰西瓦尼亚的乡村是多么美丽，还能成为成为一道桥梁，连结起我感受到的兴奋。如果我在同一个场景、没有考虑光线就进行拍摄，我所得到的无疑是一张逊色不少的相片。我可能会在第一次看到它时就拍摄相片，那是一个阴天，当时的光线让一切看起来十分灰暗，死气沉沉。
5.避免人造光
随着我们对光线熟悉起来，开始了解它们是如何作用于照片，大部分人都会避免使用人造光线，特别是闪光灯。
很多人这么做是因为我们对人造光的了解还不够。的确，内置闪光灯不管在什么情况下都应该避免使用，但这并不是唯一可用的人造光。如果在任何时候都不使用人造光，你将永远不会知道它能做些什么，要我说，这真是大错特错了。
在我看来，值得所有旅行摄影爱好者添置的设备里包括一个柔光箱里的外接闪光灯以及（或是）反光板，这些都是不错的人造光工具。之所以“不错”，是因你可以借助它们控制、操纵光线。这将开创全范围的创作机会，甚至在无法拍照的情况下创造出机会。
6. 忘记和画中主题进行沟通——构图
在旅行时，我们会淹没在未见过的形色声光之中，它们让我们激动不已，兴高采烈，很容易就忘记了自己不止是要记录回忆，还要对镜头前的主体进行构图，表达出我们的所思所感。换言之，我们忘记了应该如何构图。
在我前几次旅行摄影中，这种情况常常发生，尤其是第一次到印度。当我来到这个了不起的国家，那里有着无数叹为观止的人和物，兴奋席卷了我，甚至接近“痴狂”。我将相机对准了每一件激发兴趣的东西，乱拍一气，完全没有考虑照片传达的内容和观众的感受。
当我回到家，客观地审视这些相片时，才意识到其中只有很少一部分相片有可取之处。我偶尔也会想凭直觉和运气来拍出好作品，但大部分时间里，最重要的主体部分被“切掉”了，因为我在取景时摄入了太多无关的元素，让相片中呈现的世界显得不清不楚。
最终，我学会了在按下快门时稍加停顿，重组思绪，考虑清楚自己想表达的究竟为何，想用镜头中的东西传达什么，如何才能达到最好的效果。
7. 认为充满戏剧性和有趣的照片都是撞大运拍出来的
下图看上去像是纯碰运气，很容易就会认为我只是在正确的时刻出现在了正确的地点，但这并不全是事实。我并不否认运气在这类照片里起了很大作用，但它肯定也不是唯一的因素。有经验的摄影师常常会告诉你，只有当运气碰上充分地准备，才能抓住好的“拍摄瞬间”。
8. 拍得还不够多
当然，“够多”这个判断是主观的。我所说的“不够”是指没有做到以下几点：探索不同角度和视角；在不同高度拍摄一个动作中的人物；更换不同的镜头试验各种可能的设置（曝光，ISO，快门）。
有一点是我和其他经验丰富的旅行摄影师在多次惨痛教训中学到的：要拍比你所需更多的相片。显而易见地，如果你撞上了一个值得一拍的机会，之后可不一定能让它重现或是故地重游，所以好好把握机会吧。
9. 和被摄对象缺乏交流
人物摄影往往让人望而生畏，我们之中的很多人都羞于进行交流。当然，在不沟通的情况下，用长焦对主体进行偷拍、抢拍或许也很不错。但一昧局限于这个技巧也意味着我们不给自己丝毫机会去创造一些特别的作品。
有时摄影师和被摄对象的交流会在相片中明显地体现出来。通常从对方凝望镜头的方式可以看出信任和放开。但交流和沟通的好处远不止于这些显而易见的东西。
当摄影师和被摄对象关系融洽时，这意味着他/她不再是一个路人，而是一个了解当前状况，可以尽可能引导摄影创作的人。
10. 从不离开人群
这通常会发生在跟着旅行团出行或者一群摄影爱好者出去拍照的时候。这种旅行方式当然有它们的长处所在，但毫无疑问也有一些缺憾。以下是我找出来最明显的几点：
要和被摄对象变得亲近几乎是不可能的。当一个人被一群人注视着，被镜头对着狂轰滥炸时，很容易感到不安，对任何“普通人”产生抵触情绪。
通常你没有发挥主动性的自由，因为你不是唯一一个做决定的人。当我包揽了组织、策划时，有时主动性能引发创作火花，带来一些意料之外的影像。
你所经历的事情并不仅仅属于你自己，不止是因为你和一群人在一起，还因为和别人相处的过程中，看到的东西和得到的体验总是不可避免的会相互影响。
列举了这么多不足之处，我并不是说永远不要和一群人一起出行。我的意思是抽点时间自己呆着是很有好处的。有一些属于自己的、个人的体验，拍摄和你有共鸣的相片。你给自己留下多少时间则取决于你，但即使只是快速地绕着停留的城市走一圈也可以带来妙不可言的体验和值得一拍的相片。
如何用入门的单反相机来渲染最魔幻的月色
如果你想拍摄一个有房子，或者有前景的月夜，但画面上的月亮总比你看到的小得多，甚至它就只是一个白色的斑点；那么我们现在就来告诉你，如何用入门的单反相机来渲染最魔幻的月色。
Q1:为什么月亮在画面上看起来小很多？
我敢肯定，你在拍月亮时，可能会遇到一个问题：月亮看上去比拍到的小很多！为什么？答案很简单，你在拍摄时可能用到了广角端；请记住，你的眼睛就像个50mm定焦头，如果你正用大于50mm的广角端，月亮将变得更小！如果你想拍到
一棵大树，或一个房子为前景，并有个较大的月亮，就需站在距离至少50米的地方，否则它将显得更小，特别是当它靠近地平线时！这恰好因为所谓的“月球错觉”—你看到的月亮很大，但事实上并非如此。 Q2:为什么我拍的月亮是一个白色的斑点？
如果您拍摄的月亮变成了一个白点，这是因为你曝光过度。你可以把月亮想成一个灯泡，如果你在一个昏暗的房间里开了一盏灯拍摄，对房间测光，房间能准确曝光，而灯泡会曝光过度；如果以灯泡为测光点，房间就会完全黑暗，而灯泡可以正确曝光；拍月亮是同样的道理。那么，为什么我的眼睛看到的一切正常，而数码相机却不能？这是因为我们的眼睛可以看到一个更广阔范围内的光，在摄影上，我们把它称为“动态范围”。
Q3:什么时间，什么地方能拍到更漂亮的月亮？
很明显，你应该考虑在一个晴朗的夜晚，天空无云的时间拍摄；即使是一层薄薄的云彩都无法得到一个清晰的月球照片。
在大城市里，特别是在炎热的夏天，天空可能因为污染而变得不清透，所以我建议你可以出城到较远的，没有光线或空气污染的，地平线位置更高的地方进行拍摄；你和月亮之间的距离越小，就能拍到更好的照片。
解决方法一多次曝光合成城市里的大月亮
拍摄城市月色时，我们首先需要考虑的是让城市夜色正确曝光，这个时候建议你用广角端拍摄，长时间曝光能让夜景更清透；接着，我使用300mm长焦镜头，并增加了一个1.4倍增距镜，拉近城市远处的月亮，这样我就能拍摄到一个有着月亮环形山纹理的画面；经过相机内部的叠加，月亮就瞬间在整个夜景中变大了。
如果对暗部进行测光，城市建筑曝光合适，但灯光等高光部分会曝光过度
如果我们对月亮的阴影处进行测光，环形山将会曝光过度，变得不够明显
解决方法一
对城市进行第一次曝光
首先，开启多次曝光功能，在第一次曝光时，我们需要拍摄一张明亮的城市夜景。首先，把感光度设定为ISO100，减少可能产生的噪点；接着，我们将光圈设定为F9，我尝试用2秒、4秒、15秒、30秒进行曝光，这能保证我活的一个明亮、色彩鲜艳的城市夜景。
对的月亮进行第二次曝光
接着，我将镜头伸到300mm长焦端，对月亮进行测光，仍然用F9的光圈值，将快门设定为1/125秒，保证月亮上的细节都清晰可见；另外，为了让多次曝光叠加时，月亮能够更加清晰，我减少了1/3EV拍摄。在拍摄时，一定要记得将月亮放置在画面左上方的位置，便于机内合成。
解决方法二
利用长焦截取部分前景
将相机设置为全手动模式
首先，我们将相机设置为全手动模式；接着，将感光度设定为相机的最低感光度（确定“自动ISO”是关闭的），一般是ISO100，我们需要保证尽量少的图像噪点；通常情况下，我们将光圈设定为F11，快门速度设定为1/125秒。
手动对焦让纹理更清晰
由于月亮几乎是高光区域，在自动对焦时常会对焦不准，有时会出现无法对焦的现象；所以，建议你在拍摄时，将你的镜头设定为手动对焦，并将对焦点设定到无限远；并且将对焦点设置为中心对焦点。 渲染月色的其他方法
1.利用湖面倒影：拍月亮时，有一个方法是利用镜面反光，例如此图的湖面倒影。月光在湖面形成拉成了的变形倒影，和天空中躲在树木后面的月亮本体形成呼应，同时让这一排剪影有了更生动的元素。
2.找到更有趣的前景：在拍月亮时，可用长焦镜头拉近拍摄，以扩大月亮在画面上的比例。在选择前景时，我们可以选择一些更有意思的元素，这需要你去不断地发现和创造，例如张开你的手，或者用一个城堡……
3.制造最大的月亮：我们如果想要拍摄到大的，并且有趣的月亮风景照片，可以选择正文提到的多次曝光法；首先，拍张有轮廓感的剪影风光，接着用400mm端，搭配增倍镜获取更大的月亮，叠加出更有意思的画面。
数码单反风光摄影——用光篇
光线的性质
色温
色温是用于说明光源的成分，单位用“K”表示。日出、日落时，光的颜色为橙红色，这时色温低，大约在3200K左右；太阳升高后，光的颜色为白色，这时色温高，大约在5400K左右；阴天的色温还要高一些，大约在6000K左右。阳光照射下的景物与阴影下的景物的色温是不同的，阴影下的景物色温高，拍摄后影调偏蓝。拍摄中要注意景物的色温变化才是最关键的。
在低色温的情况下拍摄的，光的颜色为橘红色。
强度
强度是指光源照射的程度。每天中午光线最强，光比大、投影短。早晚光线稍弱，光比小、投影长。一般情况下，光线强、光比较大不利于风光摄影，应该选择光纤较弱、光比较小时拍摄，这样才能较好地控制画面的反差，达到好的拍摄效果。
在强光照射下的图片，画面颜色干净明亮，对比很强。
在弱光下拍摄出来的照片，色彩绚丽、层次分明、明暗反差小。
认识方向不同的光线
光和影凝聚了摄影的魅力，在风光类照片的拍摄中，您可以选择任意角度、位置进行取景。随着光线投射方向的改变，在物体上产生的光影效果也随之产生了巨大的变化。您所要做的就是捕捉到合适的光线，
定格魅力瞬间。
顺光
当光线投射方向与拍摄方向一致时，这时的光即为顺光。顺光下的景物受光均匀，没有明显的阴影或者投影，画面通透、颜色亮丽。
采用顺光拍摄色彩鲜亮、通透干净，让照片看上去赏心悦目。
侧光
当光线投射方向与相机拍摄方向呈90°角时，这种光线即为“侧光”。侧光下的物体阴影浓郁，明暗对比强烈，使得画面有一种很强的立体感与造型感。
强烈的光影对比让山峰显得更加冷峻、雄伟，天空的色调与阳光的色调形成冷暖对比，渲染了气氛。
前侧光
前侧光，就是从被摄景物的前侧方照射过来的光，被摄体的亮光部分约占三分之二的面积，阴影暗部约为三分之一，它的特点是比顺光有阴影，比正侧光亮光部大，介于这两者之间。
清晨太阳升起时的前侧光，使中景的石头、树木质感体积感较强，层次丰富，画面质感更为细腻。
傍晚时前侧光的光影塑造，将被摄物体的体积、层次、色彩都展现了出来，给人真实、安静的视觉享受。 逆光
当拍摄的方向与光源的方向相对时，通俗点说，就是用相机对着光源的方向拍摄时，此时的光线即为逆光。逆光多用来拍摄剪影，这种效果可以使主体的轮廓更加鲜明。
逆光的照射使树形成了长颈鹿的剪影，落日将整个画面的色调渲染得暖融融的，给人宁静、祥和的感觉。
侧逆光
从被摄体的后侧面射来的光线，既有侧光效果又有逆光效果的光线，就是侧逆光。侧逆光的光照情况正好与前侧光的光照情况相反，被摄体的受光面积小于背光面积，阴影暗部大，光亮较小。所以既弥补了前侧光的不足，也填补了逆光的缺陷，从而有极强的表现力，是风光摄影师们最理想的光线。
黄昏时分的光线给画面渲染了一层金色， 低角度的照射使被摄物体的投影较长，给整幅图带来了厚重的体积感，再加上天空的颜色使画面看上去很梦幻。
侧逆光的光线照射为画面中的花朵勾勒出了浅浅的轮廓线使之呈现出较强的立体感，同时略微的欠曝光使得画面色彩非常绚丽，展现出了一种另类的美。
顶光
顶光是光源从景物的顶上垂直照射下来的光线，这种光又称“高光”。顶光一般是正中午时太阳当头直射而下，阴影在下面，影子很小。这种光极善于表现景物的上下层次，如风光画面中的高塔、亭台、茂密树林等会被照射出明显的明暗层次。
顶光在风景中不常见，是因为正午的光线较强。但如果能很好地发现它的优点将其捕捉下来， 认识不同照射方式的光源
直射光
直射光是指太阳直接照射下的光线。这种光线既明亮又强烈，明暗反差特别明显，但是景物的反光和环境的反光也会很强。它并不只是单指顶光，还包括顺光、侧光、逆光等各种光线，但人们习惯上都把强烈的阳光称为“直射光”
直射光的一种——顶光，这样的光很好地将山峰的质感和轮廓表现出来，同时冷暖对比也使画面更加丰富。
散射光
散射光，是太阳不直接照射，有云彩遮挡，或有雾气笼罩，使太阳的光形成散射状态。有人就把这样的光称为“散光”。它的特点是光线比较柔弱，景物的投影不明显，景物层次反差较小，拍出的照片影调比较柔和、色彩比较灰暗。
只要不是乌云密布的阴天，像这样的天气天空光还是很亮的，景物依然很清晰，甚至从云缝间透出的光也可以清晰地看到，所以这样的天气也受风光摄影爱好者喜爱。
点光
点光就是指阳光从某些景物遮挡的空隙中照射在大面积阴影中的一点光线，利用点光拍出的照片，画面景物均在阴影之中，只有画面中某一位置上有一点受光景物的影像，这一点变成了吸引观赏者视线的视觉中心，这样的风光照片别有情调和韵味。
这样的画面情景是非常难遇到的，画面大部分都处在阴暗中，只有小部分受到云缝山间穿透过来的阳光的照射， 显得异常明显、突出。
透射光
透射光是指光线穿过透明体或质薄、色淡的物体时的光线。在大多数情况下，透射光是由逆光照射到质薄、色淡物体后穿透过来光线形成的，因而具有逆光照明的特点。
这是一种物质的表现形式，光线穿过水滴，使水滴晶莹剔透，虚化的背景更加强化、衬托了主体. 怎么把握光线比构图
“其实，光线与构图一样，虽然抽象，但都有一定法则可依。表面上光线的确是无时无刻不在变化的。但是，咱们能总结出一个大概的变化范围。比如，早晚的光线一般都是散射光，光线较软。而中午的光线都是直射光，较硬。不同天气情况的光线性质也不一样。这不，接下来我就要讲不同时段和天气状况下光线的运用。”
这又是另一种物质的表现形式，光线没有穿过这个介质进行照摄。只是逆光穿透树叶，使得树叶鲜亮艳丽，再以树叶亮度曝光，起到了托树叶主体和强化主体的作用。
学会利用不同时段的光线
光线是摄影人首先要了解掌握的，摄影离不开光线，摄影师用光来描写，有光的地方才会有摄影，有摄影的地方就必然有光。
晨光
晨光就是指清晨的阳光，太阳刚刚出山（出海）的光照。晨光既可作为低逆光使用，也可以作为低顺光或低侧光使用。这种光的特点是照射角度低，反光少而弱，色彩较柔和，但要展现影纹就稍差一点。 画面中清晨低斜的光线略微冒出地平线，呈低色温的暖色影调打破了冷蓝色的影调在天边处相互交融形成了冷暖相间的整体画面影调。
在清晨拍风光片时，天气的选择非常重要。要是当天雨水多、湿度大时可能有晨雾，形成灰蒙蒙的世界，这样的天气就失去了晨光的特点。当然清晨天空有可能会出现朝霞，这就是出风光片的好天气了。 冬日里弥散着雾气的清晨，偏高的色温呈现出清凉的冷色影调画面。
夕阳光
夕阳光，顾名思义就是太阳落山时的照射光，有人也称这种光为“暮光”。这种光与晨光一样，也是一种低角度照射的光。这时太阳的余辉给景物受光部抹上了一层红橘色，特别是山峰土丘，在夕阳光的照射下，显得特别红，再加上阴暗部的衬托，比直射阳光下的色彩显得柔和又鲜艳。这是颜色反差献给风景画面的特别礼物。
快要落山的夕阳给整幅画面带来的绚丽色彩，再加上逆光效果让人感受到了夜晚马上就要到来了。 中午的光
要是摄影师都按常规只选用早晨或晚上的光线摄影，那拍出来的照片一定都是大同小异没有新鲜感的。从逻辑上说，太阳离地平线越高，影子就会越矮，这样明暗反差下降会显得平淡。但也要根据季节和纬度的不同，太阳也就不是完全与我们垂直了，只要仔细观察光线和太阳的角度，自然也就可以利用中午的太阳拍摄出很好的照片。
正午的太阳直射山峰，利用中午太阳的这一大优势使整幅画面看上去颜色清晰、明快，层次丰富。画面也显得非常硬朗。
一般喜欢穿梭在茂密的森林中拍摄的摄影师是最喜欢这样的光线的。同样，唯一可以照到谷底深处的光线也正是中午的阳光。
中午太阳的光位位置高，在森林中摄影是最理想的光线，因为这样树枝会产生足够的明暗层次。 学会利用特殊天气的光线
在阴天拍摄
大多数拍摄者都比较喜欢阳光明媚、天空碧蓝的晴天去拍照，这种天气总是被媒体称为是摄影人士的理想天气，但也有些摄影师较欣赏多云的天气。因为多云天气的柔和光线能让他们创造出一幅令人愉悦、更加有效果的画面影像。一般环境的光线有时会较暗，这时可以利用三脚架保证画面的清晰，偶尔也可以增加曝光补偿进行细微画面的明暗校正。
如果在阳光下拍摄，前面的花丛就会失去色彩和细节。因此在拍摄时可以使用偏振镜和暖调滤镜增强画面色彩的饱和度，强化主体。
旅行摄影这10个错误
1.误解器材
一开始接触摄影时，最容易对摄影器材产生误解——最新、最好的器材能拍出更好的照片。 照片之所以不够出色是因为器材不够精良。换言之，都是器材惹的祸。
相机自己可不会拍照，任何一件摄影器材都不会。照片是你——摄影师自己拍的。当然，在极少的情况下，你会碰上相机机身或者镜头有技术故障，但大部分时候都不是故障的问题。近五年来（随着数码单反越来越亲民），大部分器材已经远远超出了“够用”的范畴，你需要知道的只是如何将潜力发挥至极限。 ——别再追求最新、最棒的玩意儿。带着你的家伙走出去，找出拍得最好的方法，学习如何选择镜头，什么时候该上三角架，当然还要掌握摄影的基础——设置光圈、快门和ISO。虽然这个建议是如此的简单，但不知为何，还是有很多野心勃勃的摄影者仍把一切归咎于设备，离真理越来越远。
2.不做调查
这里的“调查”指的是尽可能多地搜集旅行目的地的信息。最佳旅游季节/时间、必做和不必做的事情、交通方式——这些都是必修课程。每次旅行我们都要在出发前弄清楚这些事项，以让自己有一个顺利的出行体验——这里指的可不止是拍照，而是整个旅行。
除那些必备课程之外，如果摄影是旅行的主要目的之一，还应该尽可能多的找出目的地看得到的特色。有时候这些特点并不那么显而易见，你得费一番功夫，但一旦有所收获，拍出好照片的几率将大大提升。我永远不会偶然散步走到那里，但如果知道有这么一个地方，要找到那里、得到拍摄许可并不困难。
3.只看主要景点
很多旅游目的地都有“必看”、“必拍”的主要景点。有时候我们一心扑在拍摄这些景点上，忽略了周围的景物，没有发现它们也许也一样有趣，甚至有过之而无不及。
想到这些年来我一直强迫自己观察不那么明显的景物，我就有负罪感，有时候这甚至会让我在一个地方停留的时间多上一天甚至两天。我拍摄主要景点，然后致力于发现不太为人所知、但仍值得一拍的主题。
4.忽视光线
忽视光线意味着你只是单纯地拍下所见到的、任何光照条件下的场景，没有考虑到全局。你的作品也许偶尔能给别人留下深刻印象，有时能反映出你的意图和感受，但更多情况下，它们做不到。
注重光线意味着你了解不同光线的作用，了解照片的优秀程度要取决于拍摄时进入的光。当然，这也意味着你可以在照片中刻意制造出某种光线效果，以反映你对主题的意图和感受。
这种光线让我能够营造出这么一个画面：既能很好的反映出我想表达的东西——特兰西瓦尼亚的乡村是多么美丽，还能成为成为一道桥梁，连结起我感受到的兴奋。如果我在同一个场景、没有考虑光线就进行拍摄，我所得到的无疑是一张逊色不少的相片。我可能会在第一次看到它时就拍摄相片，那是一个阴天，当时的光线让一切看起来十分灰暗，死气沉沉。
5.避免人造光
随着我们对光线熟悉起来，开始了解它们是如何作用于照片，大部分人都会避免使用人造光线，特别是闪光灯。
很多人这么做是因为我们对人造光的了解还不够。的确，内置闪光灯不管在什么情况下都应该避免使用，但这并不是唯一可用的人造光。如果在任何时候都不使用人造光，你将永远不会知道它能做些什么，要我说，这真是大错特错了。
在我看来，值得所有旅行摄影爱好者添置的设备里包括一个柔光箱里的外接闪光灯以及（或是）反光板，这些都是不错的人造光工具。之所以“不错”，是因你可以借助它们控制、操纵光线。这将开创全范围的创作机会，甚至在无法拍照的情况下创造出机会。
6. 忘记和画中主题进行沟通——构图
在旅行时，我们会淹没在未见过的形色声光之中，它们让我们激动不已，兴高采烈，很容易就忘记了自己不止是要记录回忆，还要对镜头前的主体进行构图，表达出我们的所思所感。换言之，我们忘记了应该如何构图。
在我前几次旅行摄影中，这种情况常常发生，尤其是第一次到印度。当我来到这个了不起的国家，那里有着无数叹为观止的人和物，兴奋席卷了我，甚至接近“痴狂”。我将相机对准了每一件激发兴趣的东西，乱拍一气，完全没有考虑照片传达的内容和观众的感受。
当我回到家，客观地审视这些相片时，才意识到其中只有很少一部分相片有可取之处。我偶尔也会想凭直觉和运气来拍出好作品，但大部分时间里，最重要的主体部分被“切掉”了，因为我在取景时摄入了太多无关的元素，让相片中呈现的世界显得不清不楚。
最终，我学会了在按下快门时稍加停顿，重组思绪，考虑清楚自己想表达的究竟为何，想用镜头中的东西传达什么，如何才能达到最好的效果。
7. 认为充满戏剧性和有趣的照片都是撞大运拍出来的
下图看上去像是纯碰运气，很容易就会认为我只是在正确的时刻出现在了正确的地点，但这并不全是事实。我并不否认运气在这类照片里起了很大作用，但它肯定也不是唯一的因素。有经验的摄影师常常会告诉你，只有当运气碰上充分地准备，才能抓住好的“拍摄瞬间”。
8. 拍得还不够多
当然，“够多”这个判断是主观的。我所说的“不够”是指没有做到以下几点：探索不同角度和视角；在不同高度拍摄一个动作中的人物；更换不同的镜头试验各种可能的设置（曝光，ISO，快门）。
有一点是我和其他经验丰富的旅行摄影师在多次惨痛教训中学到的：要拍比你所需更多的相片。显而易见地，如果你撞上了一个值得一拍的机会，之后可不一定能让它重现或是故地重游，所以好好把握机会吧。
9. 和被摄对象缺乏交流
人物摄影往往让人望而生畏，我们之中的很多人都羞于进行交流。当然，在不沟通的情况下，用长焦对主体进行偷拍、抢拍或许也很不错。但一昧局限于这个技巧也意味着我们不给自己丝毫机会去创造一些特别的作品。
有时摄影师和被摄对象的交流会在相片中明显地体现出来。通常从对方凝望镜头的方式可以看出信任和放开。但交流和沟通的好处远不止于这些显而易见的东西。
当摄影师和被摄对象关系融洽时，这意味着他/她不再是一个路人，而是一个了解当前状况，可以尽可能引导摄影创作的人。
10. 从不离开人群
这通常会发生在跟着旅行团出行或者一群摄影爱好者出去拍照的时候。这种旅行方式当然有它们的长处所在，但毫无疑问也有一些缺憾。以下是我找出来最明显的几点：
要和被摄对象变得亲近几乎是不可能的。当一个人被一群人注视着，被镜头对着狂轰滥炸时，很容易感到不安，对任何“普通人”产生抵触情绪。
通常你没有发挥主动性的自由，因为你不是唯一一个做决定的人。当我包揽了组织、策划时，有时主动性能引发创作火花，带来一些意料之外的影像。
你所经历的事情并不仅仅属于你自己，不止是因为你和一群人在一起，还因为和别人相处的过程中，看到的东西和得到的体验总是不可避免的会相互影响。
列举了这么多不足之处，我并不是说永远不要和一群人一起出行。我的意思是抽点时间自己呆着是很有好处的。有一些属于自己的、个人的体验，拍摄和你有共鸣的相片。你给自己留下多少时间则取决于你，但即使只是快速地绕着停留的城市走一圈也可以带来妙不可言的体验和值得一拍的相片。
如何用入门的单反相机来渲染最魔幻的月色
如果你想拍摄一个有房子，或者有前景的月夜，但画面上的月亮总比你看到的小得多，甚至它就只是一个白色的斑点；那么我们现在就来告诉你，如何用入门的单反相机来渲染最魔幻的月色。
Q1:为什么月亮在画面上看起来小很多？
我敢肯定，你在拍月亮时，可能会遇到一个问题：月亮看上去比拍到的小很多！为什么？答案很简单，你在拍摄时可能用到了广角端；请记住，你的眼睛就像个50mm定焦头，如果你正用大于50mm的广角端，月亮将变得更小！如果你想拍到
一棵大树，或一个房子为前景，并有个较大的月亮，就需站在距离至少50米的地方，否则它将显得更小，特别是当它靠近地平线时！这恰好因为所谓的“月球错觉”—你看到的月亮很大，但事实上并非如此。 Q2:为什么我拍的月亮是一个白色的斑点？
如果您拍摄的月亮变成了一个白点，这是因为你曝光过度。你可以把月亮想成一个灯泡，如果你在一个昏暗的房间里开了一盏灯拍摄，对房间测光，房间能准确曝光，而灯泡会曝光过度；如果以灯泡为测光点，房间就会完全黑暗，而灯泡可以正确曝光；拍月亮是同样的道理。那么，为什么我的眼睛看到的一切正常，而数码相机却不能？这是因为我们的眼睛可以看到一个更广阔范围内的光，在摄影上，我们把它称为“动态范围”。
Q3:什么时间，什么地方能拍到更漂亮的月亮？
很明显，你应该考虑在一个晴朗的夜晚，天空无云的时间拍摄；即使是一层薄薄的云彩都无法得到一个清晰的月球照片。
在大城市里，特别是在炎热的夏天，天空可能因为污染而变得不清透，所以我建议你可以出城到较远的，没有光线或空气污染的，地平线位置更高的地方进行拍摄；你和月亮之间的距离越小，就能拍到更好的照片。
解决方法一多次曝光合成城市里的大月亮
拍摄城市月色时，我们首先需要考虑的是让城市夜色正确曝光，这个时候建议你用广角端拍摄，长时间曝光能让夜景更清透；接着，我使用300mm长焦镜头，并增加了一个1.4倍增距镜，拉近城市远处的月亮，这样我就能拍摄到一个有着月亮环形山纹理的画面；经过相机内部的叠加，月亮就瞬间在整个夜景中变大了。
如果对暗部进行测光，城市建筑曝光合适，但灯光等高光部分会曝光过度
如果我们对月亮的阴影处进行测光，环形山将会曝光过度，变得不够明显
解决方法一
对城市进行第一次曝光
首先，开启多次曝光功能，在第一次曝光时，我们需要拍摄一张明亮的城市夜景。首先，把感光度设定为ISO100，减少可能产生的噪点；接着，我们将光圈设定为F9，我尝试用2秒、4秒、15秒、30秒进行曝光，这能保证我活的一个明亮、色彩鲜艳的城市夜景。
对的月亮进行第二次曝光
接着，我将镜头伸到300mm长焦端，对月亮进行测光，仍然用F9的光圈值，将快门设定为1/125秒，保证月亮上的细节都清晰可见；另外，为了让多次曝光叠加时，月亮能够更加清晰，我减少了1/3EV拍摄。在拍摄时，一定要记得将月亮放置在画面左上方的位置，便于机内合成。
解决方法二
利用长焦截取部分前景
将相机设置为全手动模式
首先，我们将相机设置为全手动模式；接着，将感光度设定为相机的最低感光度（确定“自动ISO”是关闭的），一般是ISO100，我们需要保证尽量少的图像噪点；通常情况下，我们将光圈设定为F11，快门速度设定为1/125秒。
手动对焦让纹理更清晰
由于月亮几乎是高光区域，在自动对焦时常会对焦不准，有时会出现无法对焦的现象；所以，建议你在拍摄时，将你的镜头设定为手动对焦，并将对焦点设定到无限远；并且将对焦点设置为中心对焦点。 渲染月色的其他方法
1.利用湖面倒影：拍月亮时，有一个方法是利用镜面反光，例如此图的湖面倒影。月光在湖面形成拉成了的变形倒影，和天空中躲在树木后面的月亮本体形成呼应，同时让这一排剪影有了更生动的元素。
2.找到更有趣的前景：在拍月亮时，可用长焦镜头拉近拍摄，以扩大月亮在画面上的比例。在选择前景时，我们可以选择一些更有意思的元素，这需要你去不断地发现和创造，例如张开你的手，或者用一个城堡……
3.制造最大的月亮：我们如果想要拍摄到大的，并且有趣的月亮风景照片，可以选择正文提到的多次曝光法；首先，拍张有轮廓感的剪影风光，接着用400mm端，搭配增倍镜获取更大的月亮，叠加出更有意思的画面。
数码单反风光摄影——用光篇
光线的性质
色温
色温是用于说明光源的成分，单位用“K”表示。日出、日落时，光的颜色为橙红色，这时色温低，大约在3200K左右；太阳升高后，光的颜色为白色，这时色温高，大约在5400K左右；阴天的色温还要高一些，大约在6000K左右。阳光照射下的景物与阴影下的景物的色温是不同的，阴影下的景物色温高，拍摄后影调偏蓝。拍摄中要注意景物的色温变化才是最关键的。
在低色温的情况下拍摄的，光的颜色为橘红色。
强度
强度是指光源照射的程度。每天中午光线最强，光比大、投影短。早晚光线稍弱，光比小、投影长。一般情况下，光线强、光比较大不利于风光摄影，应该选择光纤较弱、光比较小时拍摄，这样才能较好地控制画面的反差，达到好的拍摄效果。
在强光照射下的图片，画面颜色干净明亮，对比很强。
在弱光下拍摄出来的照片，色彩绚丽、层次分明、明暗反差小。
认识方向不同的光线
光和影凝聚了摄影的魅力，在风光类照片的拍摄中，您可以选择任意角度、位置进行取景。随着光线投射方向的改变，在物体上产生的光影效果也随之产生了巨大的变化。您所要做的就是捕捉到合适的光线，
定格魅力瞬间。
顺光
当光线投射方向与拍摄方向一致时，这时的光即为顺光。顺光下的景物受光均匀，没有明显的阴影或者投影，画面通透、颜色亮丽。
采用顺光拍摄色彩鲜亮、通透干净，让照片看上去赏心悦目。
侧光
当光线投射方向与相机拍摄方向呈90°角时，这种光线即为“侧光”。侧光下的物体阴影浓郁，明暗对比强烈，使得画面有一种很强的立体感与造型感。
强烈的光影对比让山峰显得更加冷峻、雄伟，天空的色调与阳光的色调形成冷暖对比，渲染了气氛。
前侧光
前侧光，就是从被摄景物的前侧方照射过来的光，被摄体的亮光部分约占三分之二的面积，阴影暗部约为三分之一，它的特点是比顺光有阴影，比正侧光亮光部大，介于这两者之间。
清晨太阳升起时的前侧光，使中景的石头、树木质感体积感较强，层次丰富，画面质感更为细腻。
傍晚时前侧光的光影塑造，将被摄物体的体积、层次、色彩都展现了出来，给人真实、安静的视觉享受。 逆光
当拍摄的方向与光源的方向相对时，通俗点说，就是用相机对着光源的方向拍摄时，此时的光线即为逆光。逆光多用来拍摄剪影，这种效果可以使主体的轮廓更加鲜明。
逆光的照射使树形成了长颈鹿的剪影，落日将整个画面的色调渲染得暖融融的，给人宁静、祥和的感觉。
侧逆光
从被摄体的后侧面射来的光线，既有侧光效果又有逆光效果的光线，就是侧逆光。侧逆光的光照情况正好与前侧光的光照情况相反，被摄体的受光面积小于背光面积，阴影暗部大，光亮较小。所以既弥补了前侧光的不足，也填补了逆光的缺陷，从而有极强的表现力，是风光摄影师们最理想的光线。
黄昏时分的光线给画面渲染了一层金色， 低角度的照射使被摄物体的投影较长，给整幅图带来了厚重的体积感，再加上天空的颜色使画面看上去很梦幻。
侧逆光的光线照射为画面中的花朵勾勒出了浅浅的轮廓线使之呈现出较强的立体感，同时略微的欠曝光使得画面色彩非常绚丽，展现出了一种另类的美。
顶光
顶光是光源从景物的顶上垂直照射下来的光线，这种光又称“高光”。顶光一般是正中午时太阳当头直射而下，阴影在下面，影子很小。这种光极善于表现景物的上下层次，如风光画面中的高塔、亭台、茂密树林等会被照射出明显的明暗层次。
顶光在风景中不常见，是因为正午的光线较强。但如果能很好地发现它的优点将其捕捉下来， 认识不同照射方式的光源
直射光
直射光是指太阳直接照射下的光线。这种光线既明亮又强烈，明暗反差特别明显，但是景物的反光和环境的反光也会很强。它并不只是单指顶光，还包括顺光、侧光、逆光等各种光线，但人们习惯上都把强烈的阳光称为“直射光”
直射光的一种——顶光，这样的光很好地将山峰的质感和轮廓表现出来，同时冷暖对比也使画面更加丰富。
散射光
散射光，是太阳不直接照射，有云彩遮挡，或有雾气笼罩，使太阳的光形成散射状态。有人就把这样的光称为“散光”。它的特点是光线比较柔弱，景物的投影不明显，景物层次反差较小，拍出的照片影调比较柔和、色彩比较灰暗。
只要不是乌云密布的阴天，像这样的天气天空光还是很亮的，景物依然很清晰，甚至从云缝间透出的光也可以清晰地看到，所以这样的天气也受风光摄影爱好者喜爱。
点光
点光就是指阳光从某些景物遮挡的空隙中照射在大面积阴影中的一点光线，利用点光拍出的照片，画面景物均在阴影之中，只有画面中某一位置上有一点受光景物的影像，这一点变成了吸引观赏者视线的视觉中心，这样的风光照片别有情调和韵味。
这样的画面情景是非常难遇到的，画面大部分都处在阴暗中，只有小部分受到云缝山间穿透过来的阳光的照射， 显得异常明显、突出。
透射光
透射光是指光线穿过透明体或质薄、色淡的物体时的光线。在大多数情况下，透射光是由逆光照射到质薄、色淡物体后穿透过来光线形成的，因而具有逆光照明的特点。
这是一种物质的表现形式，光线穿过水滴，使水滴晶莹剔透，虚化的背景更加强化、衬托了主体. 怎么把握光线比构图
“其实，光线与构图一样，虽然抽象，但都有一定法则可依。表面上光线的确是无时无刻不在变化的。但是，咱们能总结出一个大概的变化范围。比如，早晚的光线一般都是散射光，光线较软。而中午的光线都是直射光，较硬。不同天气情况的光线性质也不一样。这不，接下来我就要讲不同时段和天气状况下光线的运用。”
这又是另一种物质的表现形式，光线没有穿过这个介质进行照摄。只是逆光穿透树叶，使得树叶鲜亮艳丽，再以树叶亮度曝光，起到了托树叶主体和强化主体的作用。
学会利用不同时段的光线
光线是摄影人首先要了解掌握的，摄影离不开光线，摄影师用光来描写，有光的地方才会有摄影，有摄影的地方就必然有光。
晨光
晨光就是指清晨的阳光，太阳刚刚出山（出海）的光照。晨光既可作为低逆光使用，也可以作为低顺光或低侧光使用。这种光的特点是照射角度低，反光少而弱，色彩较柔和，但要展现影纹就稍差一点。 画面中清晨低斜的光线略微冒出地平线，呈低色温的暖色影调打破了冷蓝色的影调在天边处相互交融形成了冷暖相间的整体画面影调。
在清晨拍风光片时，天气的选择非常重要。要是当天雨水多、湿度大时可能有晨雾，形成灰蒙蒙的世界，这样的天气就失去了晨光的特点。当然清晨天空有可能会出现朝霞，这就是出风光片的好天气了。 冬日里弥散着雾气的清晨，偏高的色温呈现出清凉的冷色影调画面。
夕阳光
夕阳光，顾名思义就是太阳落山时的照射光，有人也称这种光为“暮光”。这种光与晨光一样，也是一种低角度照射的光。这时太阳的余辉给景物受光部抹上了一层红橘色，特别是山峰土丘，在夕阳光的照射下，显得特别红，再加上阴暗部的衬托，比直射阳光下的色彩显得柔和又鲜艳。这是颜色反差献给风景画面的特别礼物。
快要落山的夕阳给整幅画面带来的绚丽色彩，再加上逆光效果让人感受到了夜晚马上就要到来了。 中午的光
要是摄影师都按常规只选用早晨或晚上的光线摄影，那拍出来的照片一定都是大同小异没有新鲜感的。从逻辑上说，太阳离地平线越高，影子就会越矮，这样明暗反差下降会显得平淡。但也要根据季节和纬度的不同，太阳也就不是完全与我们垂直了，只要仔细观察光线和太阳的角度，自然也就可以利用中午的太阳拍摄出很好的照片。
正午的太阳直射山峰，利用中午太阳的这一大优势使整幅画面看上去颜色清晰、明快，层次丰富。画面也显得非常硬朗。
一般喜欢穿梭在茂密的森林中拍摄的摄影师是最喜欢这样的光线的。同样，唯一可以照到谷底深处的光线也正是中午的阳光。
中午太阳的光位位置高，在森林中摄影是最理想的光线，因为这样树枝会产生足够的明暗层次。 学会利用特殊天气的光线
在阴天拍摄
大多数拍摄者都比较喜欢阳光明媚、天空碧蓝的晴天去拍照，这种天气总是被媒体称为是摄影人士的理想天气，但也有些摄影师较欣赏多云的天气。因为多云天气的柔和光线能让他们创造出一幅令人愉悦、更加有效果的画面影像。一般环境的光线有时会较暗，这时可以利用三脚架保证画面的清晰，偶尔也可以增加曝光补偿进行细微画面的明暗校正。
如果在阳光下拍摄，前面的花丛就会失去色彩和细节。因此在拍摄时可以使用偏振镜和暖调滤镜增强画面色彩的饱和度，强化主体。