面料、纱线和后整理知识
第一章 纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） →棉
→麻
—— 动物纤维（蛋白质纤维） →毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛 ——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER
→丙纶 PP
→腈纶 ACRYLIC
→锦纶 POLYAMIDE / NYLON
→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm 之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm ，可达60-70mm ；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形， 反射能力，增加光泽），
生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）， 原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），
环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法
棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO ，或者RAYON 。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
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助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm ）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm ，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法： 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER ，或者是PET （聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY （FULL DRAW YARN）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY （DRAW TEXTURE YARN ）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱
CVC ：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE ，也叫尼龙（NYLON ）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。 特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于
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无纺布（UNWOVEN ）。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE ）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）
第二章 面料的计算
一、面料规格单的解释、说明
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H 为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A 旦尼尔数：9000米丝的重量，用D 表示。
B 姆米：重量单位,4.0356X 姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D ，22D 厂丝，还有40D ，42D 双宫丝。
20D 的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare ）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A 踏盘开口——平纹
B 多臂开口——多臂机（dobby ）——斜纹
C 提花开口——提花机（jacquard ）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X 成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D： 单股30D 半光尼龙；5T/S：T （Teist ）捻度，5T 每公分5个捻，S 捻向，一般分为S 捻和Z 捻。
纬线1/40D： 单股40D 半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
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19、工艺流程：经 挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型） 定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。 高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling ）——染（Dye ）——印（Print ）——定型（Set ）
二、原料：
1、真丝；按品种分为 A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon ）Visco ，仿真丝。
5、人造棉：短纤 仿棉。
6、人造毛；粗 仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S 以上），普支纱（10S ，20S ，40S ），粗支纱（10S 以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=（P （经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X （1+折缩率）X （1+捻缩率）X （1±炼缩率）=（ ）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。 注：若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P （纬密）X D旦尼尔X 筘幅÷（1—炼减率）X9000）X （1+捻缩率）X （1±炼缩率）=（ ）克/M
筘幅：内幅X （1+折缩率） 同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3
3、原料用量：经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度 D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度
例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D 涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。 旧：G=20X100X100÷9000=22.22克
新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新旧面料的重量相等。
5、D 旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S 英制支数（英寸） 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S
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N 公制支数 （麻、羊毛） 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N
由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯 D=9 dtex
例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？
5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章 色织布
一、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35； T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC ）规格：C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC ）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考 虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。
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五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A 不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B 不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A 用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B 用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。 40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B 3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A 色纱的根数。 经线中A 色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：160门幅÷4.8377=33.07个循环
A 色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。
同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单； 提花机：花式，复杂
第四章 织锦缎（satin brocade）
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一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon ），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的 区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。 4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。 织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：基础材料为涤纶（PET ）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。
五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩
六、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图2、装造系统：提花龙头
3、织造系统：
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原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续 ┚ 织造
七、常用表示
1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X 织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：姆米数 表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。 姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克
例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S
涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D
毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N 纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
第五章 装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric 指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon ）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A 低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后
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形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。 注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C 牵伸长丝：又名取向丝（FDY 丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY 丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY 低弹丝，有时也叫DTY 低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E 三角异形丝（三叶形丝或Y 型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线： 棉纱：单股；双股；气流纺
粘胶：单股；双股；气流纺
涤纶：单股；双股
涤棉：单股；双股
雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。 竹节纱：A 花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱（Chenille ）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第七章 纺织品的印染和后整理
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一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling ）、漂（Bleach / White） →染色（Dye ）→印花（Print ）→整理（After treatment / Finished
treatment ）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1） 棉布的练、漂工序：
烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A 、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、 普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩 →煮练→ 漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C 、灯芯绒（Corduroy ）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D 、 涤棉布的工艺同普通的棉布
E 、 拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→ 漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→ 煮炼→ 漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
（1）染色的原理
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A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
（3）、染料与纺材
①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶 （常温染）
特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。
其中甲醛做促进剂
直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。
②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。 特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。
③分散染料——涤纶的专用染料
染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。
④阳离子染料：
A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色
B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（C DP ：Can Dye Polyester）。
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。 若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
3、印花工序
（1）印花按设备分类：
A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。 高档面料真丝绸大量采用。
B 圆网印花：
C 滚筒印花：
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C 防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D 拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。
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H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理：①手感硬、挺。大量对付棉、麻布
②手感软：可加柔软剂及水洗
B 定型整理：①拉幅
②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。
C 外观整理：①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。
②轧花 用压棍去轧
③增白 加增白剂
2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。
A 防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。 E 抗UV ：真丝中抗UV 的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词：UV-CUT
F 红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。 G 抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。
其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。
H 水洗
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已, 其水温在60°-90°C 左右, 加一定的洗涤剂, 经过15分钟的左右普通洗涤后, 过清水加柔软剂即可, 使织物更柔软、舒适, 在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右, 普洗为15分钟左右, 重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确), 这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH)
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行, 以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗, 也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA 石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH 值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔
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软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYM E STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
（1）砂洗用剂
a. 膨化剂：根据纤维的类别, 织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度, 温度、时间等膨化条件, 纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b. 砂洗剂：衣物经膨化后, 纤维疏松, 再籍助于特殊的砂洗进行摩擦, 使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛, 欲使绒面丰满, 必须选用不同形态, 不同硬度的砂粉, 如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛), 多角形砂(使绒挺立), 圆形砂(使绒毛丰满) 。
c. 柔软剂：用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性, 使织物能增重, 悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长, 且具有阳离子性, 能在织物上吸附, 达到增重的目的。
（2）砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化, 砂洗和柔软处理, 用离心泵脱水机脱水, 干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
（3）砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构, 经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间, 一般来说, 选择纱织物砂洗效果优于线织物, 粗支纱优于高支纱, 低捻度优于高捻度, 浮点长的优于浮点短的产品。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH ，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感, 需对衣物进行漂洗, 即在普通洗涤过清水后, 加温到60°C,根据漂白颜色的深浅, 加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时, 加漂剂的方向应与转缸的转向一致, 以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上, 出现局部漂白。漂白前, 缸内水位要稍高, 以便漂水稀释。衣物漂白对板后, 即以大(小) 苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和, 使漂白完全停止。待过清水后, 在50°C水温中加洗涤剂, 荧光增白剂, 双氧水等作最后的洗涤, 中和PH 值, 荧光增白等, 最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH 值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余
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氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE WASH ）。
7、破坏洗（DESTROY WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗（SNOW WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透, 然后在专用转缸内直接与衣物打磨, 通过浮石打磨在衣物上, 使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。 G 织物硬挺整理
1工艺方法；可分别采用；浸轧硬挺剂（加交联剂），背涂，复合等工艺 2硬挺剂；
硬挺树脂HY-02
改性三聚氰胺，无色液体，含量50%，游离甲醛＜1%
衬布，垂直窗帘及其他纺织品加工，耐久不泛黄
织物硬挺剂
HY-01
丙烯酸类共聚物，兰光白色乳液，含量45%
一般装饰布加工，耐久无甲醛，添加氰醛树脂可增加硬度
硬挺剂GQ-710
聚醋酸乙烯乳液，白色液体，含量35%
衬布加工，添加氰醛树脂可增加硬度与耐洗性
硬挺剂系列
YC-YT
自交联丙烯酸酯类共聚物，阴离子白色乳液，含量45%
可随意调节织物硬挺度，耐洗
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纰裂修补剂501
弱阴离子，白色乳液，含量35%
对硅柔软剂使用过量，涤丝绸缎碱减量过头而易于纰裂的织物，可浸轧10-50克/升本助剂烘干后150-180℃焙烘处理
纰裂防止剂
ABF-812
特殊高分子聚合物，用0.5-2%（owf ）
滑动防止，手感干爽
3织物柔软处理
织物柔软处理有机械处理，减量处理，柔软剂处理多种，有时几种方法配合使用。 4机械处理
揉搓；古时脚踩石元宝将棉布多层反复砑光，现时叠层轧光机轧光，意大利AIR O 式吹干，滚筒式烘干机冷磨。
拉松；起毛，磨毛。
5减量处理
羊毛氯化，涤纶碱减量，棉、麻、毛的酶处理
6砂洗处理
石磨砂洗，砂磨，化学砂洗，生化砂洗
7柔软剂处理
浸轧烘干法（有的需焙烘）；竭染法；与其他处理（前处理，染色，印花，树脂整理，水洗）同浴。
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面料、纱线和后整理知识
第一章 纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维） →棉
→麻
—— 动物纤维（蛋白质纤维） →毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛 ——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER
→丙纶 PP
→腈纶 ACRYLIC
→锦纶 POLYAMIDE / NYLON
→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm 之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm ，可达60-70mm ；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形， 反射能力，增加光泽），
生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）， 原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），
环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法
棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO ，或者RAYON 。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
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助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm ）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm ，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法： 真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER ，或者是PET （聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY （FULL DRAW YARN）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY （DRAW TEXTURE YARN ）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流 在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱
CVC ：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE ，也叫尼龙（NYLON ）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。 特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于
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无纺布（UNWOVEN ）。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE ）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）
第二章 面料的计算
一、面料规格单的解释、说明
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H 为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A 旦尼尔数：9000米丝的重量，用D 表示。
B 姆米：重量单位,4.0356X 姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D ，22D 厂丝，还有40D ，42D 双宫丝。
20D 的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare ）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A 踏盘开口——平纹
B 多臂开口——多臂机（dobby ）——斜纹
C 提花开口——提花机（jacquard ）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X 成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D： 单股30D 半光尼龙；5T/S：T （Teist ）捻度，5T 每公分5个捻，S 捻向，一般分为S 捻和Z 捻。
纬线1/40D： 单股40D 半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
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19、工艺流程：经 挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型） 定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。 高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling ）——染（Dye ）——印（Print ）——定型（Set ）
二、原料：
1、真丝；按品种分为 A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon ）Visco ，仿真丝。
5、人造棉：短纤 仿棉。
6、人造毛；粗 仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S 以上），普支纱（10S ，20S ，40S ），粗支纱（10S 以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=（P （经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X （1+折缩率）X （1+捻缩率）X （1±炼缩率）=（ ）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。 注：若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P （纬密）X D旦尼尔X 筘幅÷（1—炼减率）X9000）X （1+捻缩率）X （1±炼缩率）=（ ）克/M
筘幅：内幅X （1+折缩率） 同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3
3、原料用量：经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度 D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度
例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D 涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。 旧：G=20X100X100÷9000=22.22克
新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新旧面料的重量相等。
5、D 旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S 英制支数（英寸） 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S
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N 公制支数 （麻、羊毛） 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N
由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯 D=9 dtex
例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？
5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章 色织布
一、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35； T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC ）规格：C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC ）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考 虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。
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五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A 不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B 不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A 用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B 用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。 40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B 3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A 色纱的根数。 经线中A 色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：160门幅÷4.8377=33.07个循环
A 色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。
同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单； 提花机：花式，复杂
第四章 织锦缎（satin brocade）
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一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon ），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的 区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。 4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。 织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：基础材料为涤纶（PET ）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。
五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩
六、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图2、装造系统：提花龙头
3、织造系统：
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原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续 ┚ 织造
七、常用表示
1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X 织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：姆米数 表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。 姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克
例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S
涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D
毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N 纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
第五章 装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric 指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄 纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon ）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A 低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后
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形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。 注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C 牵伸长丝：又名取向丝（FDY 丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY 丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY 低弹丝，有时也叫DTY 低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E 三角异形丝（三叶形丝或Y 型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线： 棉纱：单股；双股；气流纺
粘胶：单股；双股；气流纺
涤纶：单股；双股
涤棉：单股；双股
雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。 竹节纱：A 花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱（Chenille ）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第七章 纺织品的印染和后整理
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一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling ）、漂（Bleach / White） →染色（Dye ）→印花（Print ）→整理（After treatment / Finished
treatment ）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1） 棉布的练、漂工序：
烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A 、 普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、 普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩 →煮练→ 漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C 、灯芯绒（Corduroy ）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→ 割绒→ 退浆→ 烘干→ 刷绒→ 烧毛→ 煮练→ 漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D 、 涤棉布的工艺同普通的棉布
E 、 拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序： 洗毛→ 炭化→ 漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→ 漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→ 漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→ 煮炼→ 漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
（1）染色的原理
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A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。
B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。
C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。
（2）方法：
纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）
纱线染色——色织（色织面料）
布匹染色——着色（匹染）
（3）、染料与纺材
①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶 （常温染）
特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。
其中甲醛做促进剂
直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。
②活性染料——染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。 特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。
③分散染料——涤纶的专用染料
染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。
④阳离子染料：
A 腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色
B 涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（C DP ：Can Dye Polyester）。
⑤酸性染料：染羊毛。
例：如T/C 深色布该如何染色？
先用分散染料染涤纶，后直接染料染棉，然后把两种颜色套平。若故意需要色差，就不用套平。
如浅色，就可以只染一种原料，或涤纶或棉分别用不同的染料就可以。 若是色牢度要求高的，去染涤纶；要求低的，染棉即可。
3、印花工序
（1）印花按设备分类：
A 平网印花：也称手工台板印花，也叫丝印。 高档面料真丝绸大量采用。
B 圆网印花：
C 滚筒印花：
D 转移印花：纸上染料高温高压后升华到布上形成图案图案较不精致。窗帘布大多是转移印花。
（2）按方法分类：
A 染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。
B 涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）
C 防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。
D 拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。
E 烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。
F 金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。
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H 转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。
I 喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。
4、整理
1）一般性整理：
A 手感整理：①手感硬、挺。大量对付棉、麻布
②手感软：可加柔软剂及水洗
B 定型整理：①拉幅
②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。
C 外观整理：①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。
②轧花 用压棍去轧
③增白 加增白剂
2）特种处理：实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。
A 防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。
B 阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。
C 防污、防油处理；原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。
D 防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。 E 抗UV ：真丝中抗UV 的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词：UV-CUT
F 红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。 G 抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。
其它的特殊处理还有：香味处理，药味（药效）处理，营养处理，防辐射处理，树脂处理（棉织物的硬挺、真丝的防皱），洗可穿处理，反光处理，夜光处理，磨绒处理，起毛（起绒）处理等。
H 水洗
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已, 其水温在60°-90°C 左右, 加一定的洗涤剂, 经过15分钟的左右普通洗涤后, 过清水加柔软剂即可, 使织物更柔软、舒适, 在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右, 普洗为15分钟左右, 重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确), 这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH)
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行, 以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗, 也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA 石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH 值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔
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软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYM E STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
（1）砂洗用剂
a. 膨化剂：根据纤维的类别, 织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度, 温度、时间等膨化条件, 纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。
b. 砂洗剂：衣物经膨化后, 纤维疏松, 再籍助于特殊的砂洗进行摩擦, 使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛, 欲使绒面丰满, 必须选用不同形态, 不同硬度的砂粉, 如可选用菱形砂(使松散的纤维产生绒毛), 多角形砂(使绒挺立), 圆形砂(使绒毛丰满) 。
c. 柔软剂：用于砂洗的柔软剂。要求达到柔软带糯性, 使织物能增重, 悬垂性要明显改善。因此这类柔软剂碳链要长, 且具有阳离子性, 能在织物上吸附, 达到增重的目的。
（2）砂洗设备
目前一般采用于工业洗水机进行膨化, 砂洗和柔软处理, 用离心泵脱水机脱水, 干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。
（3）砂洗工艺
棉布衣物可根据组织结构, 经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间, 一般来说, 选择纱织物砂洗效果优于线织物, 粗支纱优于高支纱, 低捻度优于高捻度, 浮点长的优于浮点短的产品。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH ，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感, 需对衣物进行漂洗, 即在普通洗涤过清水后, 加温到60°C,根据漂白颜色的深浅, 加适量的漂白剂 (bleaching agent),7-10 分钟时间内使颜色对板一致。操作时, 加漂剂的方向应与转缸的转向一致, 以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上, 出现局部漂白。漂白前, 缸内水位要稍高, 以便漂水稀释。衣物漂白对板后, 即以大(小) 苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和, 使漂白完全停止。待过清水后, 在50°C水温中加洗涤剂, 荧光增白剂, 双氧水等作最后的洗涤, 中和PH 值, 荧光增白等, 最后进行柔软处理即可。
漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH 值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余
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氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE WASH ）。
7、破坏洗（DESTROY WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗（SNOW WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透, 然后在专用转缸内直接与衣物打磨, 通过浮石打磨在衣物上, 使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
雪花洗的一般工艺过程如下：
浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。 G 织物硬挺整理
1工艺方法；可分别采用；浸轧硬挺剂（加交联剂），背涂，复合等工艺 2硬挺剂；
硬挺树脂HY-02
改性三聚氰胺，无色液体，含量50%，游离甲醛＜1%
衬布，垂直窗帘及其他纺织品加工，耐久不泛黄
织物硬挺剂
HY-01
丙烯酸类共聚物，兰光白色乳液，含量45%
一般装饰布加工，耐久无甲醛，添加氰醛树脂可增加硬度
硬挺剂GQ-710
聚醋酸乙烯乳液，白色液体，含量35%
衬布加工，添加氰醛树脂可增加硬度与耐洗性
硬挺剂系列
YC-YT
自交联丙烯酸酯类共聚物，阴离子白色乳液，含量45%
可随意调节织物硬挺度，耐洗
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纰裂修补剂501
弱阴离子，白色乳液，含量35%
对硅柔软剂使用过量，涤丝绸缎碱减量过头而易于纰裂的织物，可浸轧10-50克/升本助剂烘干后150-180℃焙烘处理
纰裂防止剂
ABF-812
特殊高分子聚合物，用0.5-2%（owf ）
滑动防止，手感干爽
3织物柔软处理
织物柔软处理有机械处理，减量处理，柔软剂处理多种，有时几种方法配合使用。 4机械处理
揉搓；古时脚踩石元宝将棉布多层反复砑光，现时叠层轧光机轧光，意大利AIR O 式吹干，滚筒式烘干机冷磨。
拉松；起毛，磨毛。
5减量处理
羊毛氯化，涤纶碱减量，棉、麻、毛的酶处理
6砂洗处理
石磨砂洗，砂磨，化学砂洗，生化砂洗
7柔软剂处理
浸轧烘干法（有的需焙烘）；竭染法；与其他处理（前处理，染色，印花，树脂整理，水洗）同浴。
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