明明是个渣,竟然也算得上死前必吃

二十万吃货的精神故乡

我的父亲经常跟我提起他以前的生活,那时不常有肉吃,他最幸福的时刻就是回到家闻到从厨房里飘来熬猪油的香味,最盼望的事情就是可以多吃上几回猪油拌饭。

最早的猪油拌饭出于《礼记》,“煎醢加于陆稿上,沃之以膏”,即将肉酱煎熟之后放在米饭上,再浇上猪油。

现在很多都市人已经抛弃猪油渣和猪油了。但父亲下厨时还是喜欢用肥肉炸一碗猪油渣备着,在炒菜、炒肉时放一小把,出锅后香气四溢。

猪油的香味,果然只有尝过的人才懂啊!

——深夜君

- 正文 -

渣,字典释义为“提出精华或汁流后剩的东西”,精华汤汁都被取走了,剩下的自是废料,所以,渣总不是那么好的东西。女人要是骂一声渣男,那对这个男的不是恨之入骨髓也是弃之如敝屣了。

***

化腐朽为奇迹的代表:

猪油渣

国人在漫长的物质匮乏的生活中,修炼出不浪费任何食材的神通,什么边角料都敢拿来入菜,还都能化腐朽为神奇,衍生出道道美味。

以至于现在的国际友人在得知面前美味的中华料理源于何物时,免不了如西子捧心般皱眉惊呼,“哦卖糕的!”正因为可以物尽其用,在食材中绝少有用渣直接冠名的,不过绝少不意味着没有,譬如猪油渣。

猪油渣是属于回忆的,它基本躲藏在60,尤其是70,以及部分80后的记忆中,每每提及,总要伴随着“小时候”、“那时候”之类的时间定语,以及眉飞色舞的表情和隐约的哈喇子身影。

在那个缺吃少穿的年月里,对油水的向往,大体上类似于现在的人们对甩掉腰间肥肉的向往。油水是硬道理,荤油更是硬的大道理。

所以,食用油界是猪油雄霸天下,有股味儿的菜油一般躲角落里扮演受气小媳妇的角色,至于现在大行其道的调和油、橄榄油之类更是影儿都没有。

***

好吃的猪油渣是百搭的

猪油得熬,小时候,熬猪油是件大事,精打细算之后从市场上扛回二三十斤的猪板油,切丁、熬煮,能忙乎一整天。满屋子弥漫的都是一股猪油的腻香味,换现在早被熏得反胃落跑了,可那时候,总是被这油香勾引得两眼发绿。

于是,猪油渣就成了唯一的目标,刚捞出来的猪油渣油光四溢兼焦香四溢,抓一把扔嘴里,那酥脆那腻滑那喷香,呃,还有那滚烫,实在是痛并快乐着。

不过小时候,熬油为主,猪油渣不过是副产品,为了多出油,基本上买的板油里不见一丝瘦肉,熬炸的时间也要长,所以出产的猪油渣总是偏焦偏硬偏渣。

好吃的猪油渣,选肉应该肥中夹瘦,比例宜在七三与八二之间,切片,但不可太厚,熬炸不可太久,瘦肉已有焦香而肥肉略留丰腴,色泽呈金黄,此时出锅,趁热果断下手,口感最佳。等到放凉,不管撒盐撒糖,这滋味终究差了一等。

至于现在一些餐馆提供的猪油渣,难得有佳品,或选肉不当,或切块太大,或火候不到,吃进嘴里,不是坚韧如嚼橡皮就是徒留一汪肥油,则只能让人败兴了。

猪油渣出于荤门,裹带一身油水,所以适合与素食材搭档,如南方的猪油渣炒青菜,是既家常又经典,北方有酸菜猪油渣馅儿的饺子包子,也是好吃到不行。

在家里,炸一碗猪油渣备着,做个芋艿抓一把,烧个娃娃菜抓一把,红烧个冬瓜抓一把……哪怕只是下碗面,抓上几颗猪油渣,一碗平淡的汤面顿时活色生香起来。在杭城大大小小的面馆里,点完面总少不了叮嘱句“加猪油渣”。

***

猪油万岁!

美食家蔡澜对于猪油的偏爱世人皆知,对猪油渣也爱屋及乌。他曾在《死前必食》中点选天下美食,猪油捞饭就是其中之一。这碗猪油捞饭上面如若还铺有几颗猪油渣,那就是完美了,“爆完猪油后的猪油渣,已是炒饭的最佳配料”。

蔡先生还专门著有一篇《猪油万岁论》,一力为猪油翻案,文末颇不服气的提到:“在英国,最高贵的淑女糕点Lady Cake,也用大量猪油;法国人的小酒吧中,有猪油渣送酒;墨西哥的菜市场里,有一张张的炸猪皮。猪油的香味,只有尝过的人才懂得,他们偷偷地笑:‘真好吃呀!真好吃呀!’”。

嗯嗯嗯,真好吃,是真的真好吃!

文 / 司空

图片 / 搜狗图片、花瓣网

BGM / My favourite song - Skyler Stonestreet

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我的父亲经常跟我提起他以前的生活,那时不常有肉吃,他最幸福的时刻就是回到家闻到从厨房里飘来熬猪油的香味,最盼望的事情就是可以多吃上几回猪油拌饭。

最早的猪油拌饭出于《礼记》,“煎醢加于陆稿上,沃之以膏”,即将肉酱煎熟之后放在米饭上,再浇上猪油。

现在很多都市人已经抛弃猪油渣和猪油了。但父亲下厨时还是喜欢用肥肉炸一碗猪油渣备着,在炒菜、炒肉时放一小把,出锅后香气四溢。

猪油的香味,果然只有尝过的人才懂啊!

——深夜君

- 正文 -

渣,字典释义为“提出精华或汁流后剩的东西”,精华汤汁都被取走了,剩下的自是废料,所以,渣总不是那么好的东西。女人要是骂一声渣男,那对这个男的不是恨之入骨髓也是弃之如敝屣了。

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化腐朽为奇迹的代表:

猪油渣

国人在漫长的物质匮乏的生活中,修炼出不浪费任何食材的神通,什么边角料都敢拿来入菜,还都能化腐朽为神奇,衍生出道道美味。

以至于现在的国际友人在得知面前美味的中华料理源于何物时,免不了如西子捧心般皱眉惊呼,“哦卖糕的!”正因为可以物尽其用,在食材中绝少有用渣直接冠名的,不过绝少不意味着没有,譬如猪油渣。

猪油渣是属于回忆的,它基本躲藏在60,尤其是70,以及部分80后的记忆中,每每提及,总要伴随着“小时候”、“那时候”之类的时间定语,以及眉飞色舞的表情和隐约的哈喇子身影。

在那个缺吃少穿的年月里,对油水的向往,大体上类似于现在的人们对甩掉腰间肥肉的向往。油水是硬道理,荤油更是硬的大道理。

所以,食用油界是猪油雄霸天下,有股味儿的菜油一般躲角落里扮演受气小媳妇的角色,至于现在大行其道的调和油、橄榄油之类更是影儿都没有。

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好吃的猪油渣是百搭的

猪油得熬,小时候,熬猪油是件大事,精打细算之后从市场上扛回二三十斤的猪板油,切丁、熬煮,能忙乎一整天。满屋子弥漫的都是一股猪油的腻香味,换现在早被熏得反胃落跑了,可那时候,总是被这油香勾引得两眼发绿。

于是,猪油渣就成了唯一的目标,刚捞出来的猪油渣油光四溢兼焦香四溢,抓一把扔嘴里,那酥脆那腻滑那喷香,呃,还有那滚烫,实在是痛并快乐着。

不过小时候,熬油为主,猪油渣不过是副产品,为了多出油,基本上买的板油里不见一丝瘦肉,熬炸的时间也要长,所以出产的猪油渣总是偏焦偏硬偏渣。

好吃的猪油渣,选肉应该肥中夹瘦,比例宜在七三与八二之间,切片,但不可太厚,熬炸不可太久,瘦肉已有焦香而肥肉略留丰腴,色泽呈金黄,此时出锅,趁热果断下手,口感最佳。等到放凉,不管撒盐撒糖,这滋味终究差了一等。

至于现在一些餐馆提供的猪油渣,难得有佳品,或选肉不当,或切块太大,或火候不到,吃进嘴里,不是坚韧如嚼橡皮就是徒留一汪肥油,则只能让人败兴了。

猪油渣出于荤门,裹带一身油水,所以适合与素食材搭档,如南方的猪油渣炒青菜,是既家常又经典,北方有酸菜猪油渣馅儿的饺子包子,也是好吃到不行。

在家里,炸一碗猪油渣备着,做个芋艿抓一把,烧个娃娃菜抓一把,红烧个冬瓜抓一把……哪怕只是下碗面,抓上几颗猪油渣,一碗平淡的汤面顿时活色生香起来。在杭城大大小小的面馆里,点完面总少不了叮嘱句“加猪油渣”。

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猪油万岁!

美食家蔡澜对于猪油的偏爱世人皆知,对猪油渣也爱屋及乌。他曾在《死前必食》中点选天下美食,猪油捞饭就是其中之一。这碗猪油捞饭上面如若还铺有几颗猪油渣,那就是完美了,“爆完猪油后的猪油渣,已是炒饭的最佳配料”。

蔡先生还专门著有一篇《猪油万岁论》,一力为猪油翻案,文末颇不服气的提到:“在英国,最高贵的淑女糕点Lady Cake,也用大量猪油;法国人的小酒吧中,有猪油渣送酒;墨西哥的菜市场里,有一张张的炸猪皮。猪油的香味,只有尝过的人才懂得,他们偷偷地笑:‘真好吃呀!真好吃呀!’”。

嗯嗯嗯,真好吃,是真的真好吃!

文 / 司空

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