领子造型与颈部运动适应性研究
作者：王秀芝、徐静 来源：国际纺织导报 2005年 11期 发表日期：2005-11 关键词:领子,颈部,运动适应性
领子造型与人体颈部有着密不可分的联系, 颈部是领子的载体。领子造型设计的前提是要研究人体颈部的结构及其运动特征。根据颈部的结构和其运动特点,进行领子造型与颈部运动适应性的分析和研究。
1 颈部的结构
颈椎由7块椎骨组成,第七颈椎骨被作为后领围线中心标志BNP的位置,而前领窝点作为领围线前中心标志FNP的位置。颈部的形状为不规则的圆柱体,男性颈部约向前倾斜17°,女性约向前倾斜19°。颈根部与颈中部的围度一般相差2. 5～3 cm。颈部的这种结构特征,决定了领子成型后的锥度和外观造型。
2 颈部的运动特征及特征分析
2. 1 运动特征
2．1．1 颈部的运动范围广
颈椎可以进行前屈45°、后伸45°、侧屈45°、旋转60°的运动(图1) 。因为颈椎的关节面接近水平,从而形成了颈部可以内外旋转、多角度、多方向的运动结构。
2. 1. 2 颈部的主要运动状态为前屈运动由于颈部的后部皮肤厚,皮下接缔组织在后颈部比较结实,皮肤运动滑移少。前颈部皮肤薄,从颈侧部到前颈部滑动逐渐增加,从而使颈部运动时,前颈部的变化比后颈部的变化容易得多。因此颈部易作前屈运动,前屈运动是颈部的主要运动状态。
2. 1.3 颈部运动方向与皮肤纹路方向垂直颈部的纹路为环状纹,由于与纹路相垂直的方向具有更好的伸展特性,因此颈部的前屈、后伸、侧屈、外旋等运动的方向都与皮肤纹路方向垂直。领部造型的间隙量应与皮肤的伸展方向一致。
2. 1.4 颈部的大运动量部分集中在前颈部位因为颈部运动的轴心是颈椎的第一颈椎,主作用肌为胸锁乳突肌,它的运动停止点位于第一颈椎的后关节,因此前颈部位的运动量大。在设计领子造型时,应着重考虑在前颈部分加入间隙量。
2. 2 特征分析
通过分析颈部的运动特征,我们得出如下结论:后颈领围部分运动频率低,皮肤变动小,安定性高;前颈领围线部分运动频率高,皮肤变动大,安定性低。因此在领子造型时,一般以颈后部为基础,再考虑前颈部动作的影响,造型变化的重点在前颈部。
3 领子的造型设计
3. 1 领子造型的设计区域
因为颈部的运动主要为前屈运动,因此在设计领子时,前颈部的设计区域较低,而后颈部的设计
区域较高。前后颈部的设计区域如图2所示[ 1 ] :把第七颈椎、颈窝、斜方肌前边缘与肩棱的交点T所通过的领围线作为基础,设通过胸锁乳突肌后边缘的颈神经点N 的两条线VL 和HL,图中斜线部位即为前颈部的设计区域;后颈部的设计区域包括颈神经点N 的胸锁乳突肌后边缘- 后头部- 第七颈椎- 领围线连接起来的区域。
3. 2 领子造型的分类
领子造型的分类方式多种多样。按领的高度可分为高领、中领、低领; 按领幅可分为大领、中领、小领、无领; 按领线可分为方领、尖领、圆领和不规则领;按领的穿着状态可分为开门领和关门领;按领的结构可分为立领、平领、驳领和领口领等基本类型。
美丽解读：Dolce&Gabbana
将男性风衣惯用的立领穿在女性的身上，显得格外简洁干脆，特别的是，从领子中流淌出的一个随意大蝴蝶结，设计师用华丽的缎面布料来做诠释，散发致命的性感诱惑，这种强烈的风格对比，塑造出一种矛盾的美，若是配合微醺的灯光，女人的魅力，没有任何事物可以抵挡。
那么干净的白，很容易便让人联想到安静的百合，稍有厚度的面料自然的制造几个褶皱，好像花园里被风掀起的层层涟漪。设计师的巧妙之处在于，用了比较模糊的层次，让领子看起来只是散开的花瓣，人的脸部才是视觉的中心，这样便不会造成喧宾夺主的尴尬。
复古的印花自由散落在轮廓感十足的荷叶边，原本纤细的颈部被一团富有戏剧性的花朵簇拥，很容易让人联想到专属于好莱坞黄金年代的那些耀眼女星。设计师别出心裁的将印花的图案和立体的花朵形状附加在一起，给人以双重的视觉冲击。
暗红色的结，乍一看去，完全没有办法判断它的来龙去脉，好像，是上帝的手安排了这场连接，那么自然，那么天衣无缝。你一定会着迷于那一道用简练手法制造出的灵动线条，干净利索的延伸，让只有一侧露出的锁骨看起来更加性感，更加突出。
黑与白简单的搭配，男孩风格的小翻领，在领子的边缘采用圆滑的剪裁设计，将帅气和柔美演绎成一首和谐的交响曲。设计师巧妙的玩弄花样，用两颗精致的纯黑珍珠小扣，加上中间类似于领带的黑色竖条，使整个领部既不显得单调又增加了特别的设计感。
21世纪,人类迈入数字化信息时代,各行各业发生了不同程度的变革,人类日常生活模式发生了显著变化。世界各国服装业面临着-场巨大变革,随着服装数字化技术的研究与实际运用,服装设计生产、服装企业管理与营销、消费者购买和消费模式等诸方面都正发生着前所未有的改变；设计师,生产商与消费者的交流越来越多,彼此联系也会越来越紧密。 服装数字化是以计算机图形学为理论基础,依托计算机硬件和软件技术,对着装人体的三维数据信息提取与分析,对服装产品的设计、生产和营销,服装设备的操作和控制、服装企业的管理等过程中的信息进行收集、整合、存储和运用,是以多学科交叉、复合为基础的高新科学技术在服装产业上的应用。数字化服装系统包括数字化服装技术研发系统,数字化服装设计生产系统,数字化服装业务流程管理等系统。 本文研究重点问题及创新点如下： (1)人体颈部形态特征研究 从服装人体工效学角度研究了人体颈部形态特征。通过运用TC2三维人体扫描仪和马丁测量仪进行了人体颈部细部测量实验,运用SPSS软件对测量数据采用最大方差旋转的主成分分析法首次获得五个颈部形态特征因子：围长因子、宽度因子、厚度因子、矢状面角度因子和额状面角度因子；再用快速聚类方法构建了一个适合中国青年女子的颈部细部规格系统,表示成NG/NWTR/NGLR形式。本文建立的颈部规格系统,对人体颈部进行了细分,可获知个体颈根围截面形状,围度,长度等的特征。例如,可将具有相同颈根围的人分成不同三维类别,
能提供更全面更精确的颈部形状,能更好地满足个体服装合体衣领的要求,有助于个性化虚拟颈部模型和量身定制样版设计系统的构建。 (2)颈部三维数学模型 首次利用个性化三维颈部数据代替制版技术使用的二维数据,构建基于个性化颈部特征数学模型。本文运用参数建模方法,根据颈部测量参数(颈宽NW,颈厚NT,颈部特征点等),将颈根围线和颈上口围线视为螺旋椭圆曲线,并用解析几何建立曲线方程,从而可以计算得到颈根围线,颈上口围线上各点的空间坐标值,构建了可调式颈部三维参数模型,为后续的量身定制衣领三维建模提供三维空间的人体参考数据,以便提高计算机模拟的可视化程度。 (3)服装衣领三维结构模型 根据人体颈部测量变量和设定的衣领设计参数,本文提出构建量身定制三维衣领结构模型的理论,详细分析依据人体颈部测量数据,创建三维基础衣领结构模型的方法,可使衣领更符合个体颈部的立体形态；本文提出的衣领结构三维模型构建方法,改变了传统衣领结构设计过程,能依据人体颈部特征点得到衣领结构特征点,结合服装衣领特征信息,建立衣领上口曲线、下口曲线、外口曲线与颈部形态、衣领设计参数的曲线方程,建构衣领结构的拓扑关系,形成三角网格模型,分别得到符合个体颈部立体形态的立领、翻立领、翻折领的基础衣领三维模型；在此基础上,可以运用网格连接规则间接获得变化衣领的三维衣领网格模型。 (4)服装衣领样版自动生成 运用KES织物风格测试仪对面料进行物理性能测试,用SPSS软件进行数据分析,研究面料物理力学性能与衣领结构参数的关系。通过实验进行面料性能因子与结构参数的相关性分析,得到面料性能的四个主因子：剪切因子、纬向拉伸因子、弯曲与厚度因子和经向拉伸因子,得到面料性能因子模型；通过进行衣领结构造型参数与面料性能关系实验,筛选出衣领结构参数与面料物理力学性能的六个主因子,前四个与面料物理性能主因子一致,后两个为衣领结构因子：弯曲度和领宽结构因子,并得到衣领结构参数与面料性能间的关系方程；在翻折领内外差异量与面料性能关系实验中得到领里／领面差异量与面料物理性能的相关性,并得到相关数学模型；最后,用计算机图形学和三角曲面展平算法,将三维衣领模型映射成二维衣领样版。此项研究,为最终真正实现三维服装结构设计具有重要的意义。 (5)服装衣领三维-二维结构系统开发 运用VC++和OpenGL开发服装衣领三维-二维结构样版自动生成软件系统,共包含六个模块：①颈部数据模块,②颈部形态判别模块,③颈部模型生成模块,④面料性能及衣领设计模块,⑤三维衣领模型生成模块,⑥二维衣领样版自动生成模块。最后,根据系统自动生成的样版,进行衣领实际缝制,得到较好的着装效果。应用该系统,可实现根据个人颈部数据,运用计算机自动生成个性化衣领结构模型,实现二维衣领样版的自动生成,为最终实现服装量身定制提供可行性探索。 本文研究的科研背景为恒源祥—东华大学产学研合作进行的上海市经委科研项目——恒源祥集团服装EMTM快速生产软件系统实用化研究(2008～2010),作者是主要参与者之一。
第一节、人体颈部特征
颈部的构造颈椎有 7块椎骨组成 ,第七颈椎骨被作为后领围线中心标志 BNP的位置 ,而前领窝作为领围线前中心标志 FNP的位置。经部的形状为不规则的圆柱体 ,男性颈部向前倾斜 17度 ,女性约向前倾斜 19度。颈根部与颈中部的围度一般相差 2 . 5- 3cm。颈部的这种结构特征决定领子成型后的锥度和外观造型。
第二节、颈部运动特征分析! l' H, n+ D0 G) u3 N5 N7 S3 E
因为颈椎关节面接近水平,从而形成了颈部可以内外旋转、 多角度、 多方向的运动结构。颈椎可以进行前屈 45度、 后伸 45度、 侧屈 45度、 旋转 60度的运动。其中前屈运动是它的主要运动状态。后颈领围部分运动频率较低,结构变动小,安定性高;前颈领围线部分运
动频率高,结构变动大,安定性低。因此在领子造型时,一般以后颈部为基础,再考虑前颈部动作的影响,造型变化的重点在前颈部。4 z4 B0 I% `- T+ o- H
第三节、颈部运动对衣领结构产生的影响! ~( m' H& @! u8 l1 N
人体颈部在时刻运动，前后左右的运动幅度相对较大，因而衣领就必须有一定的合体度和放松量来满足颈部运动产生的量。衣领的前后倾斜度受颈部运动的影响。假如领座与水平的夹角为A，夹角有三种分类，A＞90°,A=90°,A＜90°。A≤90°时，领围的长度会在颈围的基础上加上放松量；A＞90°时，必须考虑到领上口距离颈部有大于或等于颈部运动幅度的余量。: E8 f# Q1 f( m. |. R8 a8 w7 _% }
第二章、 衣领的造型分类3 l/ A$ L$ g8 M: q4 u* g+ Q
第一节、衣领的种类 8 d/ m) Q3 w0 T% ]6 U) H0 P
衣领的种类繁多,衣领一般由领圈(衣身领口形状)、翻领和领座(可以只具有其中的一个部分或者两部分兼有)三大部分组成,本文从衣领与领圈的关系,衣领与衣身的关系以及衣领的翻领、领面与领座的关系,衣领是否有翻折线等多个方面对衣领进行了常规分类。 * l, c8 {3 H$ r# v9 W
1、无领型 & z! f l q4 u. p6 X& R2 |
这类衣领有领圈,无翻领、领座。衣身在脖根附近做造型变化形成领圈,如常见的圆领衫、小背心等服装,这类服装脖子没有衣领的束缚,穿着比较随意、舒适,由于没有衣领对衣身的限制,领圈的设计非常自由,只要能够保证人体的正常穿着,能够起到遮蔽身体的作用,无领型领圈的大小、形状都可以随意变化,衣领与衣身融合成为一个整体。 ' i& C, I$ }/ M$ L
2、有领型
有领形服装是在脖根的衣身领圈上,附加了各种各样的衣领。这些衣领一般都是另外裁剪,在领圈处与衣身拼合,从外观上有明显的分界线,有各自独立的组成部分,同时,由于要拼合衣领并穿着于人体躯干上,因此,领圈不能过于随意变形,形状和大小一般都接近于人体脖子的弧线形状,而衣领由于要拼合到衣身领圈上,衣领的长度要与衣身领圈的弧线长度相关联。 # Z2 l& U; s4 F/ J
2.1翻折领 0 H) {
翻折领直接装于衣身领圈上,有领面和领座,有翻折线,一般领面宽于领座。翻折领与衣身的结构各自独立,衣领的翻折、闭合、打开都不会影响衣身结构。翻折领的领面可以是多种形状的,翻折领的形状和设计主要取决于领尖形状的设计,可以是方型、圆型、尖型等等,是非常常用的衣领。
2.2驳领 1 `. X/ b, N' f! |' F; W
驳领又称为西服领,有翻折领和驳头两部分组成,两者的结合处为驳口,驳领有翻折线。驳领最大的特点是,在服装中衣领与前衣身混合为一体,衣身的前中部分又是驳领的驳头部分,因此,驳领是衣领和衣身的混合体。驳领根据外型又可以分为几种形式:平驳头、枪驳头、青果领等。
2.3、立领
这种衣领只有领座没有翻领部分,最具有代表性的是中国传统旗袍的衣领。立领服装的衣领设计要特别关注衣领的宽度,因为人体脖子的长度是有限的,做立领服装时必须考虑到人体脖子的舒适性,领子的宽度要适宜,一般2-5厘米为宜。
2.4、坦领 , o2 O) ?. T8 ~% X/ v9 G9 v
坦领有领面,无领座,常披于人体肩、背部,帖服在人体外部,领圈形状的变化设计是坦领设计的主要表现点,如娃娃式圆坦领,水手领的后方前尖坦领,都是坦领中具有代表性的变化形式,坦领领圈大小、形状的变化与翻折领、驳领相比较为自由。 0 @; x
2.5、 连帽领
连帽领将衣领演变为服装的风帽,可戴于头上,也可垂挂与背后,连帽领设计的重点在于帽子的长度、宽度,要求首先能够容人体脖子和头部的总长度,还需要考虑头部前后的总厚度,使人可以轻松随意的戴上帽子。其次可以考虑设计造型的因素。
第二节、领子的基本结构造型3 T+ c D! `0 q0 d+ U
服装结构设计的实质内容就是二维面料和三维曲面进行拟合,也就是两维到三维的转化问题。衣领结构设计是服装结构设计中最为复杂,变化也较多的部分。在千变万化的衣领造型中,存在着结构上的共性,其变化也在基本造型的基础上通过某些参数的改变形成的。因此可以建立一个基本的衣领造型,把各衣领结构上的共性加以定量描述,通过改变参数来实现领款变化。
9服装衣领设计论文
2009-12-13 17:44
服装是人类赖以生存而创造的一种物质条件。
早在远古时期人类就为了抵抗大自然的侵害和其他环境因素的影响，就利用服装来防寒保暖、隔热防暑、调节湿度、防风、防雨等等。而如今，随着科技的发展与进步，人们生活水平的不断提高，服装的功能性渐渐被人们所忽略，而服装的装饰性越来越受到人们的重视。所以社会需要更多更好的服装设计师为人们设计出美丽、优秀、时尚的服装。
服装设计师在整体的设计中，包括了服装的颜色、面料、以及造型、结构的设计。在确定了服装的颜色、面料、外部造型以后，服装的细部设计就显得十分重要。
服装的细部设计可分为许多部分：如衣领、口袋、袖口、门襟，腰带及腰袢、扣件、肩饰及过肩、钮扣及扣眼、折边等等。脸部是人的视觉最中心，而服装的领子又是最靠近脸部的，它对人的脸部起到了衬托的作用。一件流行时装的款式的造型如何，往往取决于它的衣领造型。
衣领是装缝在衣身领圈上的，与人体的颈部相贴靠，具有保护颈部和美化装饰的双重功能，是构成服装的主要部件之一。也是服装结构的重要组成因素。衣领的款式、造型、风格受流行趋势、个人喜好以及穿着者的脸型、气质、年龄等等多种因素的影响，变化范围也十分的广泛，是服装设计师最为关注的设计部位之一。
一、衣领的分类
衣领根据它的结构分为：立领、坦领、翻驳领和领口领等。
1.立领
立领的领面是竖立在领圈上的，穿着时耸立地围绕在人的颈部，并与颈部很协调的保持着一定的距离。由于立领和颈部的形状很相似，设计时应该以人体的颈部结构为基础依据。我国许多传统的服装多采用的是立领（例如中国的旗袍等）。在欧美的一些国家中，立领被看作是具有东方情趣的领子。立领具有端庄、典雅的风格。在现今时代，我国的传统服饰越来越受到重视，与极富现代感的时
尚并驾齐驱，传统的立领又与现今的流行元素进行了非常巧妙地结合，创造出了具有中国特色的时尚服装。
2.坦领
坦领是领面向外翻摊的一种领式。造型的时候跟随着领子的宽窄和形状的不同呈现出了千变万化的领款。又因为坦领没有领座，适合儿童脖子短的特点，所以也被广泛的应用于童装的设计上。同时有些款式也应用于其他的服装设计中，凸显出了鲜明的个性美和时代美。
3.翻驳领
翻驳领是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领式。翻驳领是服装中应用比较广泛的衣领款式。例如，西装的领型就是典型的翻驳领，夹克和便装等也都可以用翻驳领。
以上三种衣领款式因为它的领面与衣服都是相连接的，所以也称为装领。装领的造型变化主要在领面，领面的多重变化使服装的款式更加多种多样。
4.领口领
领口领是只有领圈而无斜面的领式。它具有简洁的特点，裁剪制作方便，节约面料，从美学的观点看能够充分的显示人体颈肩线条的美感，利于佩戴颈饰。领口领的造型变化主要是由领圈的变化而变化的。领圈的变化多有圆形、V形、方形、锯齿形、蛋形等等。
上面说的是衣领的四种基本类型，在四种基本类型的基础上采用分解与组合等方法，也能变化出许许多多的其它的领式。正是这许许多多的款式，使得服装的款式新颖而多样化。
二、衣领的装饰手法
衣领的设计除了领口的变化外，还可以运用各种装饰工艺来丰富他们的变化。
1、辑明线和镶边装饰
这种装饰手法具有一种简洁、明快的美感，可用于服装色彩相同的色线或镶边做装饰。或者为了突出装饰效果，也可用于服装色彩不相同的色线或镶边做装饰。把辑明线和镶边装饰从领子一直延伸至门襟、下摆、袖口等部位，是整体风格更加的统一起来。
2.拉链、扣袢装饰
这种装饰，显得帅气、富有阳刚之美，多运用在立领、坦领上。
3、刺绣及蕾丝、花边是极具浪漫、妩媚且有女人味的装饰
刺绣运用广泛，不受年龄、面料等因素的局限，而蕾丝、花边多用于儿童、少女及少妇的衣领、门襟、袖口、下摆等服装细部的装饰。
领部造型设计的目的是追求功能性与审美性的完美结合。作为一名服装设计师要明白：服装作为一种特定的艺术品，它的历史、今天和明天的作用都包含着功能性，但它的表现形式却又体现着不同的观念和意识，包含着不同的文化的人对美的认识。所以，它的设计既要发挥设计师的艺术想象力，又要从人体工学原理、人体结构，以及穿着者的气质和文化背景作为基础。
三、衣领的造型设计
1、衣领的造型设计要符合人体颈部的结构。
服饰不像绘画和雕塑，它必须还满足于人体的一些客观条件。衣领的设计应该根据穿着者的不同的脸型、长短不一的颈部进行设计。长脸和长颈者不适合穿开深的领型，比如V形等，因为这样会显得一个人的脸更长。脸太长的人使用这种线条最好配戴颈链等颈部装饰物，这样使V形的效果得到缓和。如果要达到面部放宽的效果，则可采用高领线的领型，这样可以把脖子遮盖住，突出表现脸部，使脸部显得宽一些。也可以采用横向扩张的衣领造型，使在横向上有吸引力，从而增加了脸部的魅力。
圆脸人应该尽量的避免紧贴颈部的圆形线条的领型。因为圆形的线条横切人的面部和脖子，把人的视线引向横宽视觉，会使圆脸看起来更圆。圆脸人可采用V型领，因为V型领的线条由于利用了斜线得分割，能使人的目光向下引向内侧，使脸和颈显得较长而比实际瘦一些，因此适合圆脸人穿着。但是如果领型过于的生硬或者尖锐，会与圆脸形成较强烈的对比，反而破坏了脸部的柔和感，在穿着的时候应适当选择、恰到好处。
2、衣领造型的设计要符合时尚流行趋势
领子在服装款式的流行中的地位仅仅低于外形的设计，而成批生产的服装更应该注意这一点，以适应市场的需要，来增强市场竞争力。所以，衣领的款式设计要新颖而有特点，同时又不失大雅，这样衣领的款式才能使服装在时尚界保证自己的地位。
3、衣领的造型要与服装的整体统一协调
（1）与款式统一与协调
不同外形的服装有着不同的风格，有的服装显得庄严而典雅，有的服装则显得活泼而潇洒，不同的领式也有着不同的风格。设计时应使衣领的风格与服装整
体风格相统一。例如端庄的衣领配在整体造型为S型的旗袍上会使人感到协调，若换上比较大的脖领，旗袍的端庄典雅就会遭到破坏。
（2）与面料的统一与协调
随着社会的发展，服装面料种类越来越多，质地性也各不相同。不同的衣领造型对服装面料的选择也有所不同。荡领、荷叶领等悬垂、飘逸的领型，可选用棉布中的府绸、丝绸中的真丝双绉、绢丝纺、乔其纱等面料。而一些较为硬挺的立领、翻驳领造型，华答呢、哔叽、花呢、凡立丁等是设计师的首选面料。
（3）与色彩的统一与协调
设计是无止境的。随着新的材料、新的工艺不断的出现，社会的不断进步，新的文化不断的发展，都一直在激发着设计师的灵感，而领部的造型设计也必将是更加的丰富多彩。
l一、领型的分类
领子款式从大体可分成无领和有领两大类。只有领线而无领子的称之为无领类；在领线上装有各种不同形式的领子即构成了有领类。有领类又可分为立领、结带领、翻领、翻驳领等。
1 无领。无领指无领型，它是以领口形状与人的脖颈和脸型相衬托而形成装饰效果的。无领的形状，以圆形、尖型、方型的变化组成的。再结合衣身装饰，门襟、褶与裥等加工工艺而获得一定的装饰效果。
2 立领。立领以条状形状利于领口之上，束缚脖颈，具有抱脖围颈的特点。它可产生稳定、严谨、整齐的美感，多用于军装、制服型服装设计。
3 结带领。结带领是在立领的基础上发展变化的一种领型。它区别在于是在领子前端引出两条带子而系结出各种不同形状的领子，其结构主要有两种类型，一种是由加装的衣领和饰带组合而成，另一种是将衣领的某一部分增加一段饰带长度而成，带子的长短、宽窄和形状以及系结方式不同，都可形成不同的领型。如蝴蝶结领、围巾领、飘带领等。
4 翻领。这个名称一般是衬衣领的总称，翻领可以看作是由立领和翻折的领而组合而成，立领部分称为底领，领面部分称为翻领。由立领作领座，翻领做领面两部分组合而构成的领子叫翻立领，如男衬衫领、中山装领等。为了简化工艺，将领座和翻领连成一体，形成的领型称为连翻立领，简称连翻领。
5 翻驳领。翻驳领是以西装领结构作为基础，由翻驳领和肩领组合组合而成的。翻驳领实为扁领结构。肩领具有企领和扁领的综合特点，它与翻驳领连结形成领嘴造型。翻领正视时似扁领造型，由于肩领受领座的作用，从侧面和后面观察又具有企领的造型特点。从一般翻领的采寸可以看出，领嘴的角度、大小、肩领和翻折领的比例，不过是形式和互补关系的选择，它们对结构的合理性不产生直接影响，因此翻领形式的设计完由一种审美要求和习惯作为指导。而肩领底线倒伏量的设计，就不是一个简单的形式问题了，因为它对整个领型结构产生影响。
6 帽领。帽领可以看作是由翻领上部延伸而形成帽子结构。由于具备挡风御寒的功能，所以多用于休闲装、风衣及冬季外套。帽领在现代服装设计中是一种应用极其广泛的一类领型它具有潇洒、随意、富有变化的特点，尤其适用于运动装、休闲装，受到各年龄层次穿着的喜爱。帽领根据帽子与衣片领线的接合方式分为两种。一种是帽子缝合于衣片领线上；另
一种是帽子通过钮扣装合于领子，形成可以脱卸的帽子。
二、领型常用的工艺技法
1 熨烫归拔。这是一种最基本的成型手段。织物具有弹力、热可塑性。在制作过程中，运用此法能使平面的衣领裁片转化成具有立体感的造型。例如，西装驳领通过归拔工艺，归缩领片中部，稍拔领片的外围与衣部，使成型的衣领与脖颈更加贴和。效果美观自然。 2 镶拼包滚。镶拼即时用花边、织带、皮革甚至动物毛皮等装饰材料，镶缝在衣领边缘上，也可采取不同颜色、图案或质地的面料进行组合拼接，包滚即是用细条包光衣领的边缘部分，又分夹牙和包边两种形式，用料宽度较窄，颜色和质地与面料相同，相近或呈现对比。这是一种传统的装饰技艺。可用于各种服装。
3 辑明线。这是一种常用、最简单的装饰手法，它能美化衣领的外观效果，同时增加牢固度，明线有宽窄之分，用线也有粗细之别，通常冬装的衣领明线较为宽大，夏装衣领的明线较为细窄。
4 抽褶打裥。褶是无规律的皱纹，随意优雅：裥是一种有规律的打褶方式，相对规范。对布料实行抽褶打褶，是衣领设计中运用非常广泛的一种手段。它会使平淡无奇的造型产生崭新的视觉效果。最常运用夏装衣领的设计制作，尤其采用轻薄柔软的面料效果最佳。 5 装饰刺绣。刺绣有手绣和机绣两种方式。它采用丝绒或亮珠等在面料上绣出一定的图案来增加装饰的美感，衣领上采用刺绣作装饰就会产生雅致感或豪华感，能大大增加服装的审美价值和经济价值。刺绣的手法多种多样，风格也各具特色，如刺绣、白绣、补绣、雕绣和珠绣等。珠绣的夜礼服、婚礼服的衣领部位，气派非凡、尽显华贵。 4 W; s: C/ ?. i
领子造型与颈部运动适应性研究
作者：王秀芝、徐静 来源：国际纺织导报 2005年 11期 发表日期：2005-11 关键词:领子,颈部,运动适应性
领子造型与人体颈部有着密不可分的联系, 颈部是领子的载体。领子造型设计的前提是要研究人体颈部的结构及其运动特征。根据颈部的结构和其运动特点,进行领子造型与颈部运动适应性的分析和研究。
1 颈部的结构
颈椎由7块椎骨组成,第七颈椎骨被作为后领围线中心标志BNP的位置,而前领窝点作为领围线前中心标志FNP的位置。颈部的形状为不规则的圆柱体,男性颈部约向前倾斜17°,女性约向前倾斜19°。颈根部与颈中部的围度一般相差2. 5～3 cm。颈部的这种结构特征,决定了领子成型后的锥度和外观造型。
2 颈部的运动特征及特征分析
2. 1 运动特征
2．1．1 颈部的运动范围广
颈椎可以进行前屈45°、后伸45°、侧屈45°、旋转60°的运动(图1) 。因为颈椎的关节面接近水平,从而形成了颈部可以内外旋转、多角度、多方向的运动结构。
2. 1. 2 颈部的主要运动状态为前屈运动由于颈部的后部皮肤厚,皮下接缔组织在后颈部比较结实,皮肤运动滑移少。前颈部皮肤薄,从颈侧部到前颈部滑动逐渐增加,从而使颈部运动时,前颈部的变化比后颈部的变化容易得多。因此颈部易作前屈运动,前屈运动是颈部的主要运动状态。
2. 1.3 颈部运动方向与皮肤纹路方向垂直颈部的纹路为环状纹,由于与纹路相垂直的方向具有更好的伸展特性,因此颈部的前屈、后伸、侧屈、外旋等运动的方向都与皮肤纹路方向垂直。领部造型的间隙量应与皮肤的伸展方向一致。
2. 1.4 颈部的大运动量部分集中在前颈部位因为颈部运动的轴心是颈椎的第一颈椎,主作用肌为胸锁乳突肌,它的运动停止点位于第一颈椎的后关节,因此前颈部位的运动量大。在设计领子造型时,应着重考虑在前颈部分加入间隙量。
2. 2 特征分析
通过分析颈部的运动特征,我们得出如下结论:后颈领围部分运动频率低,皮肤变动小,安定性高;前颈领围线部分运动频率高,皮肤变动大,安定性低。因此在领子造型时,一般以颈后部为基础,再考虑前颈部动作的影响,造型变化的重点在前颈部。
3 领子的造型设计
3. 1 领子造型的设计区域
因为颈部的运动主要为前屈运动,因此在设计领子时,前颈部的设计区域较低,而后颈部的设计
区域较高。前后颈部的设计区域如图2所示[ 1 ] :把第七颈椎、颈窝、斜方肌前边缘与肩棱的交点T所通过的领围线作为基础,设通过胸锁乳突肌后边缘的颈神经点N 的两条线VL 和HL,图中斜线部位即为前颈部的设计区域;后颈部的设计区域包括颈神经点N 的胸锁乳突肌后边缘- 后头部- 第七颈椎- 领围线连接起来的区域。
3. 2 领子造型的分类
领子造型的分类方式多种多样。按领的高度可分为高领、中领、低领; 按领幅可分为大领、中领、小领、无领; 按领线可分为方领、尖领、圆领和不规则领;按领的穿着状态可分为开门领和关门领;按领的结构可分为立领、平领、驳领和领口领等基本类型。
美丽解读：Dolce&Gabbana
将男性风衣惯用的立领穿在女性的身上，显得格外简洁干脆，特别的是，从领子中流淌出的一个随意大蝴蝶结，设计师用华丽的缎面布料来做诠释，散发致命的性感诱惑，这种强烈的风格对比，塑造出一种矛盾的美，若是配合微醺的灯光，女人的魅力，没有任何事物可以抵挡。
那么干净的白，很容易便让人联想到安静的百合，稍有厚度的面料自然的制造几个褶皱，好像花园里被风掀起的层层涟漪。设计师的巧妙之处在于，用了比较模糊的层次，让领子看起来只是散开的花瓣，人的脸部才是视觉的中心，这样便不会造成喧宾夺主的尴尬。
复古的印花自由散落在轮廓感十足的荷叶边，原本纤细的颈部被一团富有戏剧性的花朵簇拥，很容易让人联想到专属于好莱坞黄金年代的那些耀眼女星。设计师别出心裁的将印花的图案和立体的花朵形状附加在一起，给人以双重的视觉冲击。
暗红色的结，乍一看去，完全没有办法判断它的来龙去脉，好像，是上帝的手安排了这场连接，那么自然，那么天衣无缝。你一定会着迷于那一道用简练手法制造出的灵动线条，干净利索的延伸，让只有一侧露出的锁骨看起来更加性感，更加突出。
黑与白简单的搭配，男孩风格的小翻领，在领子的边缘采用圆滑的剪裁设计，将帅气和柔美演绎成一首和谐的交响曲。设计师巧妙的玩弄花样，用两颗精致的纯黑珍珠小扣，加上中间类似于领带的黑色竖条，使整个领部既不显得单调又增加了特别的设计感。
21世纪,人类迈入数字化信息时代,各行各业发生了不同程度的变革,人类日常生活模式发生了显著变化。世界各国服装业面临着-场巨大变革,随着服装数字化技术的研究与实际运用,服装设计生产、服装企业管理与营销、消费者购买和消费模式等诸方面都正发生着前所未有的改变；设计师,生产商与消费者的交流越来越多,彼此联系也会越来越紧密。 服装数字化是以计算机图形学为理论基础,依托计算机硬件和软件技术,对着装人体的三维数据信息提取与分析,对服装产品的设计、生产和营销,服装设备的操作和控制、服装企业的管理等过程中的信息进行收集、整合、存储和运用,是以多学科交叉、复合为基础的高新科学技术在服装产业上的应用。数字化服装系统包括数字化服装技术研发系统,数字化服装设计生产系统,数字化服装业务流程管理等系统。 本文研究重点问题及创新点如下： (1)人体颈部形态特征研究 从服装人体工效学角度研究了人体颈部形态特征。通过运用TC2三维人体扫描仪和马丁测量仪进行了人体颈部细部测量实验,运用SPSS软件对测量数据采用最大方差旋转的主成分分析法首次获得五个颈部形态特征因子：围长因子、宽度因子、厚度因子、矢状面角度因子和额状面角度因子；再用快速聚类方法构建了一个适合中国青年女子的颈部细部规格系统,表示成NG/NWTR/NGLR形式。本文建立的颈部规格系统,对人体颈部进行了细分,可获知个体颈根围截面形状,围度,长度等的特征。例如,可将具有相同颈根围的人分成不同三维类别,
能提供更全面更精确的颈部形状,能更好地满足个体服装合体衣领的要求,有助于个性化虚拟颈部模型和量身定制样版设计系统的构建。 (2)颈部三维数学模型 首次利用个性化三维颈部数据代替制版技术使用的二维数据,构建基于个性化颈部特征数学模型。本文运用参数建模方法,根据颈部测量参数(颈宽NW,颈厚NT,颈部特征点等),将颈根围线和颈上口围线视为螺旋椭圆曲线,并用解析几何建立曲线方程,从而可以计算得到颈根围线,颈上口围线上各点的空间坐标值,构建了可调式颈部三维参数模型,为后续的量身定制衣领三维建模提供三维空间的人体参考数据,以便提高计算机模拟的可视化程度。 (3)服装衣领三维结构模型 根据人体颈部测量变量和设定的衣领设计参数,本文提出构建量身定制三维衣领结构模型的理论,详细分析依据人体颈部测量数据,创建三维基础衣领结构模型的方法,可使衣领更符合个体颈部的立体形态；本文提出的衣领结构三维模型构建方法,改变了传统衣领结构设计过程,能依据人体颈部特征点得到衣领结构特征点,结合服装衣领特征信息,建立衣领上口曲线、下口曲线、外口曲线与颈部形态、衣领设计参数的曲线方程,建构衣领结构的拓扑关系,形成三角网格模型,分别得到符合个体颈部立体形态的立领、翻立领、翻折领的基础衣领三维模型；在此基础上,可以运用网格连接规则间接获得变化衣领的三维衣领网格模型。 (4)服装衣领样版自动生成 运用KES织物风格测试仪对面料进行物理性能测试,用SPSS软件进行数据分析,研究面料物理力学性能与衣领结构参数的关系。通过实验进行面料性能因子与结构参数的相关性分析,得到面料性能的四个主因子：剪切因子、纬向拉伸因子、弯曲与厚度因子和经向拉伸因子,得到面料性能因子模型；通过进行衣领结构造型参数与面料性能关系实验,筛选出衣领结构参数与面料物理力学性能的六个主因子,前四个与面料物理性能主因子一致,后两个为衣领结构因子：弯曲度和领宽结构因子,并得到衣领结构参数与面料性能间的关系方程；在翻折领内外差异量与面料性能关系实验中得到领里／领面差异量与面料物理性能的相关性,并得到相关数学模型；最后,用计算机图形学和三角曲面展平算法,将三维衣领模型映射成二维衣领样版。此项研究,为最终真正实现三维服装结构设计具有重要的意义。 (5)服装衣领三维-二维结构系统开发 运用VC++和OpenGL开发服装衣领三维-二维结构样版自动生成软件系统,共包含六个模块：①颈部数据模块,②颈部形态判别模块,③颈部模型生成模块,④面料性能及衣领设计模块,⑤三维衣领模型生成模块,⑥二维衣领样版自动生成模块。最后,根据系统自动生成的样版,进行衣领实际缝制,得到较好的着装效果。应用该系统,可实现根据个人颈部数据,运用计算机自动生成个性化衣领结构模型,实现二维衣领样版的自动生成,为最终实现服装量身定制提供可行性探索。 本文研究的科研背景为恒源祥—东华大学产学研合作进行的上海市经委科研项目——恒源祥集团服装EMTM快速生产软件系统实用化研究(2008～2010),作者是主要参与者之一。
第一节、人体颈部特征
颈部的构造颈椎有 7块椎骨组成 ,第七颈椎骨被作为后领围线中心标志 BNP的位置 ,而前领窝作为领围线前中心标志 FNP的位置。经部的形状为不规则的圆柱体 ,男性颈部向前倾斜 17度 ,女性约向前倾斜 19度。颈根部与颈中部的围度一般相差 2 . 5- 3cm。颈部的这种结构特征决定领子成型后的锥度和外观造型。
第二节、颈部运动特征分析! l' H, n+ D0 G) u3 N5 N7 S3 E
因为颈椎关节面接近水平,从而形成了颈部可以内外旋转、 多角度、 多方向的运动结构。颈椎可以进行前屈 45度、 后伸 45度、 侧屈 45度、 旋转 60度的运动。其中前屈运动是它的主要运动状态。后颈领围部分运动频率较低,结构变动小,安定性高;前颈领围线部分运
动频率高,结构变动大,安定性低。因此在领子造型时,一般以后颈部为基础,再考虑前颈部动作的影响,造型变化的重点在前颈部。4 z4 B0 I% `- T+ o- H
第三节、颈部运动对衣领结构产生的影响! ~( m' H& @! u8 l1 N
人体颈部在时刻运动，前后左右的运动幅度相对较大，因而衣领就必须有一定的合体度和放松量来满足颈部运动产生的量。衣领的前后倾斜度受颈部运动的影响。假如领座与水平的夹角为A，夹角有三种分类，A＞90°,A=90°,A＜90°。A≤90°时，领围的长度会在颈围的基础上加上放松量；A＞90°时，必须考虑到领上口距离颈部有大于或等于颈部运动幅度的余量。: E8 f# Q1 f( m. |. R8 a8 w7 _% }
第二章、 衣领的造型分类3 l/ A$ L$ g8 M: q4 u* g+ Q
第一节、衣领的种类 8 d/ m) Q3 w0 T% ]6 U) H0 P
衣领的种类繁多,衣领一般由领圈(衣身领口形状)、翻领和领座(可以只具有其中的一个部分或者两部分兼有)三大部分组成,本文从衣领与领圈的关系,衣领与衣身的关系以及衣领的翻领、领面与领座的关系,衣领是否有翻折线等多个方面对衣领进行了常规分类。 * l, c8 {3 H$ r# v9 W
1、无领型 & z! f l q4 u. p6 X& R2 |
这类衣领有领圈,无翻领、领座。衣身在脖根附近做造型变化形成领圈,如常见的圆领衫、小背心等服装,这类服装脖子没有衣领的束缚,穿着比较随意、舒适,由于没有衣领对衣身的限制,领圈的设计非常自由,只要能够保证人体的正常穿着,能够起到遮蔽身体的作用,无领型领圈的大小、形状都可以随意变化,衣领与衣身融合成为一个整体。 ' i& C, I$ }/ M$ L
2、有领型
有领形服装是在脖根的衣身领圈上,附加了各种各样的衣领。这些衣领一般都是另外裁剪,在领圈处与衣身拼合,从外观上有明显的分界线,有各自独立的组成部分,同时,由于要拼合衣领并穿着于人体躯干上,因此,领圈不能过于随意变形,形状和大小一般都接近于人体脖子的弧线形状,而衣领由于要拼合到衣身领圈上,衣领的长度要与衣身领圈的弧线长度相关联。 # Z2 l& U; s4 F/ J
2.1翻折领 0 H) {
翻折领直接装于衣身领圈上,有领面和领座,有翻折线,一般领面宽于领座。翻折领与衣身的结构各自独立,衣领的翻折、闭合、打开都不会影响衣身结构。翻折领的领面可以是多种形状的,翻折领的形状和设计主要取决于领尖形状的设计,可以是方型、圆型、尖型等等,是非常常用的衣领。
2.2驳领 1 `. X/ b, N' f! |' F; W
驳领又称为西服领,有翻折领和驳头两部分组成,两者的结合处为驳口,驳领有翻折线。驳领最大的特点是,在服装中衣领与前衣身混合为一体,衣身的前中部分又是驳领的驳头部分,因此,驳领是衣领和衣身的混合体。驳领根据外型又可以分为几种形式:平驳头、枪驳头、青果领等。
2.3、立领
这种衣领只有领座没有翻领部分,最具有代表性的是中国传统旗袍的衣领。立领服装的衣领设计要特别关注衣领的宽度,因为人体脖子的长度是有限的,做立领服装时必须考虑到人体脖子的舒适性,领子的宽度要适宜,一般2-5厘米为宜。
2.4、坦领 , o2 O) ?. T8 ~% X/ v9 G9 v
坦领有领面,无领座,常披于人体肩、背部,帖服在人体外部,领圈形状的变化设计是坦领设计的主要表现点,如娃娃式圆坦领,水手领的后方前尖坦领,都是坦领中具有代表性的变化形式,坦领领圈大小、形状的变化与翻折领、驳领相比较为自由。 0 @; x
2.5、 连帽领
连帽领将衣领演变为服装的风帽,可戴于头上,也可垂挂与背后,连帽领设计的重点在于帽子的长度、宽度,要求首先能够容人体脖子和头部的总长度,还需要考虑头部前后的总厚度,使人可以轻松随意的戴上帽子。其次可以考虑设计造型的因素。
第二节、领子的基本结构造型3 T+ c D! `0 q0 d+ U
服装结构设计的实质内容就是二维面料和三维曲面进行拟合,也就是两维到三维的转化问题。衣领结构设计是服装结构设计中最为复杂,变化也较多的部分。在千变万化的衣领造型中,存在着结构上的共性,其变化也在基本造型的基础上通过某些参数的改变形成的。因此可以建立一个基本的衣领造型,把各衣领结构上的共性加以定量描述,通过改变参数来实现领款变化。
9服装衣领设计论文
2009-12-13 17:44
服装是人类赖以生存而创造的一种物质条件。
早在远古时期人类就为了抵抗大自然的侵害和其他环境因素的影响，就利用服装来防寒保暖、隔热防暑、调节湿度、防风、防雨等等。而如今，随着科技的发展与进步，人们生活水平的不断提高，服装的功能性渐渐被人们所忽略，而服装的装饰性越来越受到人们的重视。所以社会需要更多更好的服装设计师为人们设计出美丽、优秀、时尚的服装。
服装设计师在整体的设计中，包括了服装的颜色、面料、以及造型、结构的设计。在确定了服装的颜色、面料、外部造型以后，服装的细部设计就显得十分重要。
服装的细部设计可分为许多部分：如衣领、口袋、袖口、门襟，腰带及腰袢、扣件、肩饰及过肩、钮扣及扣眼、折边等等。脸部是人的视觉最中心，而服装的领子又是最靠近脸部的，它对人的脸部起到了衬托的作用。一件流行时装的款式的造型如何，往往取决于它的衣领造型。
衣领是装缝在衣身领圈上的，与人体的颈部相贴靠，具有保护颈部和美化装饰的双重功能，是构成服装的主要部件之一。也是服装结构的重要组成因素。衣领的款式、造型、风格受流行趋势、个人喜好以及穿着者的脸型、气质、年龄等等多种因素的影响，变化范围也十分的广泛，是服装设计师最为关注的设计部位之一。
一、衣领的分类
衣领根据它的结构分为：立领、坦领、翻驳领和领口领等。
1.立领
立领的领面是竖立在领圈上的，穿着时耸立地围绕在人的颈部，并与颈部很协调的保持着一定的距离。由于立领和颈部的形状很相似，设计时应该以人体的颈部结构为基础依据。我国许多传统的服装多采用的是立领（例如中国的旗袍等）。在欧美的一些国家中，立领被看作是具有东方情趣的领子。立领具有端庄、典雅的风格。在现今时代，我国的传统服饰越来越受到重视，与极富现代感的时
尚并驾齐驱，传统的立领又与现今的流行元素进行了非常巧妙地结合，创造出了具有中国特色的时尚服装。
2.坦领
坦领是领面向外翻摊的一种领式。造型的时候跟随着领子的宽窄和形状的不同呈现出了千变万化的领款。又因为坦领没有领座，适合儿童脖子短的特点，所以也被广泛的应用于童装的设计上。同时有些款式也应用于其他的服装设计中，凸显出了鲜明的个性美和时代美。
3.翻驳领
翻驳领是一种衣领和驳头连在一起，并向外翻折的领式。翻驳领是服装中应用比较广泛的衣领款式。例如，西装的领型就是典型的翻驳领，夹克和便装等也都可以用翻驳领。
以上三种衣领款式因为它的领面与衣服都是相连接的，所以也称为装领。装领的造型变化主要在领面，领面的多重变化使服装的款式更加多种多样。
4.领口领
领口领是只有领圈而无斜面的领式。它具有简洁的特点，裁剪制作方便，节约面料，从美学的观点看能够充分的显示人体颈肩线条的美感，利于佩戴颈饰。领口领的造型变化主要是由领圈的变化而变化的。领圈的变化多有圆形、V形、方形、锯齿形、蛋形等等。
上面说的是衣领的四种基本类型，在四种基本类型的基础上采用分解与组合等方法，也能变化出许许多多的其它的领式。正是这许许多多的款式，使得服装的款式新颖而多样化。
二、衣领的装饰手法
衣领的设计除了领口的变化外，还可以运用各种装饰工艺来丰富他们的变化。
1、辑明线和镶边装饰
这种装饰手法具有一种简洁、明快的美感，可用于服装色彩相同的色线或镶边做装饰。或者为了突出装饰效果，也可用于服装色彩不相同的色线或镶边做装饰。把辑明线和镶边装饰从领子一直延伸至门襟、下摆、袖口等部位，是整体风格更加的统一起来。
2.拉链、扣袢装饰
这种装饰，显得帅气、富有阳刚之美，多运用在立领、坦领上。
3、刺绣及蕾丝、花边是极具浪漫、妩媚且有女人味的装饰
刺绣运用广泛，不受年龄、面料等因素的局限，而蕾丝、花边多用于儿童、少女及少妇的衣领、门襟、袖口、下摆等服装细部的装饰。
领部造型设计的目的是追求功能性与审美性的完美结合。作为一名服装设计师要明白：服装作为一种特定的艺术品，它的历史、今天和明天的作用都包含着功能性，但它的表现形式却又体现着不同的观念和意识，包含着不同的文化的人对美的认识。所以，它的设计既要发挥设计师的艺术想象力，又要从人体工学原理、人体结构，以及穿着者的气质和文化背景作为基础。
三、衣领的造型设计
1、衣领的造型设计要符合人体颈部的结构。
服饰不像绘画和雕塑，它必须还满足于人体的一些客观条件。衣领的设计应该根据穿着者的不同的脸型、长短不一的颈部进行设计。长脸和长颈者不适合穿开深的领型，比如V形等，因为这样会显得一个人的脸更长。脸太长的人使用这种线条最好配戴颈链等颈部装饰物，这样使V形的效果得到缓和。如果要达到面部放宽的效果，则可采用高领线的领型，这样可以把脖子遮盖住，突出表现脸部，使脸部显得宽一些。也可以采用横向扩张的衣领造型，使在横向上有吸引力，从而增加了脸部的魅力。
圆脸人应该尽量的避免紧贴颈部的圆形线条的领型。因为圆形的线条横切人的面部和脖子，把人的视线引向横宽视觉，会使圆脸看起来更圆。圆脸人可采用V型领，因为V型领的线条由于利用了斜线得分割，能使人的目光向下引向内侧，使脸和颈显得较长而比实际瘦一些，因此适合圆脸人穿着。但是如果领型过于的生硬或者尖锐，会与圆脸形成较强烈的对比，反而破坏了脸部的柔和感，在穿着的时候应适当选择、恰到好处。
2、衣领造型的设计要符合时尚流行趋势
领子在服装款式的流行中的地位仅仅低于外形的设计，而成批生产的服装更应该注意这一点，以适应市场的需要，来增强市场竞争力。所以，衣领的款式设计要新颖而有特点，同时又不失大雅，这样衣领的款式才能使服装在时尚界保证自己的地位。
3、衣领的造型要与服装的整体统一协调
（1）与款式统一与协调
不同外形的服装有着不同的风格，有的服装显得庄严而典雅，有的服装则显得活泼而潇洒，不同的领式也有着不同的风格。设计时应使衣领的风格与服装整
体风格相统一。例如端庄的衣领配在整体造型为S型的旗袍上会使人感到协调，若换上比较大的脖领，旗袍的端庄典雅就会遭到破坏。
（2）与面料的统一与协调
随着社会的发展，服装面料种类越来越多，质地性也各不相同。不同的衣领造型对服装面料的选择也有所不同。荡领、荷叶领等悬垂、飘逸的领型，可选用棉布中的府绸、丝绸中的真丝双绉、绢丝纺、乔其纱等面料。而一些较为硬挺的立领、翻驳领造型，华答呢、哔叽、花呢、凡立丁等是设计师的首选面料。
（3）与色彩的统一与协调
设计是无止境的。随着新的材料、新的工艺不断的出现，社会的不断进步，新的文化不断的发展，都一直在激发着设计师的灵感，而领部的造型设计也必将是更加的丰富多彩。
l一、领型的分类
领子款式从大体可分成无领和有领两大类。只有领线而无领子的称之为无领类；在领线上装有各种不同形式的领子即构成了有领类。有领类又可分为立领、结带领、翻领、翻驳领等。
1 无领。无领指无领型，它是以领口形状与人的脖颈和脸型相衬托而形成装饰效果的。无领的形状，以圆形、尖型、方型的变化组成的。再结合衣身装饰，门襟、褶与裥等加工工艺而获得一定的装饰效果。
2 立领。立领以条状形状利于领口之上，束缚脖颈，具有抱脖围颈的特点。它可产生稳定、严谨、整齐的美感，多用于军装、制服型服装设计。
3 结带领。结带领是在立领的基础上发展变化的一种领型。它区别在于是在领子前端引出两条带子而系结出各种不同形状的领子，其结构主要有两种类型，一种是由加装的衣领和饰带组合而成，另一种是将衣领的某一部分增加一段饰带长度而成，带子的长短、宽窄和形状以及系结方式不同，都可形成不同的领型。如蝴蝶结领、围巾领、飘带领等。
4 翻领。这个名称一般是衬衣领的总称，翻领可以看作是由立领和翻折的领而组合而成，立领部分称为底领，领面部分称为翻领。由立领作领座，翻领做领面两部分组合而构成的领子叫翻立领，如男衬衫领、中山装领等。为了简化工艺，将领座和翻领连成一体，形成的领型称为连翻立领，简称连翻领。
5 翻驳领。翻驳领是以西装领结构作为基础，由翻驳领和肩领组合组合而成的。翻驳领实为扁领结构。肩领具有企领和扁领的综合特点，它与翻驳领连结形成领嘴造型。翻领正视时似扁领造型，由于肩领受领座的作用，从侧面和后面观察又具有企领的造型特点。从一般翻领的采寸可以看出，领嘴的角度、大小、肩领和翻折领的比例，不过是形式和互补关系的选择，它们对结构的合理性不产生直接影响，因此翻领形式的设计完由一种审美要求和习惯作为指导。而肩领底线倒伏量的设计，就不是一个简单的形式问题了，因为它对整个领型结构产生影响。
6 帽领。帽领可以看作是由翻领上部延伸而形成帽子结构。由于具备挡风御寒的功能，所以多用于休闲装、风衣及冬季外套。帽领在现代服装设计中是一种应用极其广泛的一类领型它具有潇洒、随意、富有变化的特点，尤其适用于运动装、休闲装，受到各年龄层次穿着的喜爱。帽领根据帽子与衣片领线的接合方式分为两种。一种是帽子缝合于衣片领线上；另
一种是帽子通过钮扣装合于领子，形成可以脱卸的帽子。
二、领型常用的工艺技法
1 熨烫归拔。这是一种最基本的成型手段。织物具有弹力、热可塑性。在制作过程中，运用此法能使平面的衣领裁片转化成具有立体感的造型。例如，西装驳领通过归拔工艺，归缩领片中部，稍拔领片的外围与衣部，使成型的衣领与脖颈更加贴和。效果美观自然。 2 镶拼包滚。镶拼即时用花边、织带、皮革甚至动物毛皮等装饰材料，镶缝在衣领边缘上，也可采取不同颜色、图案或质地的面料进行组合拼接，包滚即是用细条包光衣领的边缘部分，又分夹牙和包边两种形式，用料宽度较窄，颜色和质地与面料相同，相近或呈现对比。这是一种传统的装饰技艺。可用于各种服装。
3 辑明线。这是一种常用、最简单的装饰手法，它能美化衣领的外观效果，同时增加牢固度，明线有宽窄之分，用线也有粗细之别，通常冬装的衣领明线较为宽大，夏装衣领的明线较为细窄。
4 抽褶打裥。褶是无规律的皱纹，随意优雅：裥是一种有规律的打褶方式，相对规范。对布料实行抽褶打褶，是衣领设计中运用非常广泛的一种手段。它会使平淡无奇的造型产生崭新的视觉效果。最常运用夏装衣领的设计制作，尤其采用轻薄柔软的面料效果最佳。 5 装饰刺绣。刺绣有手绣和机绣两种方式。它采用丝绒或亮珠等在面料上绣出一定的图案来增加装饰的美感，衣领上采用刺绣作装饰就会产生雅致感或豪华感，能大大增加服装的审美价值和经济价值。刺绣的手法多种多样，风格也各具特色，如刺绣、白绣、补绣、雕绣和珠绣等。珠绣的夜礼服、婚礼服的衣领部位，气派非凡、尽显华贵。 4 W; s: C/ ?. i