白峰，当过警察，做过书店，至今还当着某杂志编辑。无学历、无专业、无职称，属于三无人员。好读杂书，对蟋蟀文化情有独钟，曾出版《中华蛩家斗蟋精要》《蟋蟀古谱评注》等偏门杂书。 阳历的三月在农历中大致属于二月，阳春三月古人称为孟春、仲春、季春，二月是居中的一个月，称仲春。仲，就是老二，文革中“批林批孔”，将至圣先师孔子孔仲尼称为“孔老二”，有蔑视的意味，其实倒也用的是本义，虽说刻意市井化，不大恭敬，但也说不上太大的侮辱。 此月有惊蛰和春分两个节气，这两个节气都是天地之气中大的节点。春分当然重要，太阳直射赤道，是天地两分的日子，自此以后，白天越来越长，夜晚越来越短，直至夏至日才达到顶点。可是冬眠的动物们却早已耐不住，不用等到天地两分，提早半个月，只待得惊蛰，就开始复苏了，蠢蠢欲动。据说蛇在冬眠之时会在嘴里含上一口泥，闭住气，到了惊蛰，天上一声炸雷，蛇就醒了，吐出口中含了一冬的这口泥，蜿蜒缓行而去。如果是毒蛇，这口泥可了不得，南方多水田，下田插秧，腿上沾了这种泥就会溃烂。要想好得快，除内服外用，以药物解毒之外，似乎不宜吃盐。蛇在中国人的动物分类中属鳞虫，鳞虫的五行属性为北方水，于节气属冬，其味咸，故而吃盐就会助蛇毒。被蛇咬伤了也一样，过去好多江湖术士医治蛇伤要看伤者的身份，劳苦人家出身，伤了，不能下地干活，一家人的生计就断了，这种赶快医好；若是富贵人家，毒是解了，但是伤口就是愈合不好，待得三番五次，钱挣得差不多了，再治不好也显得自己本事有限，于是再处方一剂，并嘱咐不可食盐，此番伤口很快就好了。其实关键在于戒盐，药本身没什么稀奇，此前已然用过。 仲春时节，大地回暖，灰突突的田野有了绿意，就有了生机。我们小时候讲“阶级斗争”，虽说当时就过得颇为窘迫，却要经常“忆苦思甜”，是为了反衬今天其实过得不错。那时候常提及的一个词就是“青黄不接”，感觉在旧社会那是一年里最难过的一段日子，什么吃头都没有，只能饿着。其实我们60后出生的人没经历过那种年代，尤其生活在城市里，也并不了解实情，但是老贫农诉苦诉的多了，也就留下了这种印象，所以我们这个年纪的人，大多数人对春天可能不太有浪漫的情调，多的是贫苦的记忆。 通过老贫农忆苦思甜，我们知道了，荠菜算得上百姓的恩物。有荠菜能做菜团子，至少不会饿死人。以今天的眼光看，荠菜营养价值挺大，所以如今有专门种植的，销路也不错，算的上经济作物。古时候没人种这个，也不用种，天一暖，田野里自己就出，虽说长不大，但是多，满山遍野四处里长。我们祖先较早形成了农耕的文明方式，以种植和采集为生，所以对荠菜很早就有关注，《诗经 谷风》里说：“谁谓荼苦，其甘如荠；宴尔新婚，如兄如弟。”荠，显然被认为是好东东。荠菜，齐着春天发芽生长，不知道是不是这个原因，被命名为“荠”，从中医的角度理解，既然和春天一路同行，就一定具备“春”的属性，就可以入厥阴肝经和厥阴心包经，进而和血液循环有关；肝开窍于目，所以荠菜显然有明目的作用。中医认为，荠菜性味甘平，具有和脾、利水、止血、明目多重功效。南北朝时的著名道士陶弘景编著《本草经集注》，其中收录了汉代古逸书《名医别录》中的一些内容，其中就有关于荠菜的记载，言之“主利肝气，和中”。元人著述《日用本草》则认为“凉肝明目”。李时珍的《本草纲目》亦载“明目，益胃”。后世的中医，常用于治疗痢疾、水肿、淋病、吐血、便血、血崩、月经过多、目赤肿疼等症。用现代医学的话语，荠菜在降血压、调血脂等方面会有一定的功效。 荠菜除了入药，尚有其他用途，以荠菜的梗做挑灯杖，据说可避蚊蛾，古人称为“护生草”，这事不知道古人是怎么发现的，想想挺好玩的，可惜我们从小在城市里长大，没用过油灯，所以也没机会一试。 今天的人吃荠菜主要还是吃个新鲜，当做时令鲜蔬。较为原始的吃法是直接蘸酱生吃，挺爽口的；一般的吃法可以包饺子，先用水焯了，剁碎，即可入馅。还有一种较为复杂的吃法是做大酱汤，不知道是借鉴了日本的做法，还是我国较久远的做法传到了日本，又传了回来。这种大酱汤是将蛤蜊先煮了，一开口就捞出来，肉取出、鲜汤澄沙备用，取淘米水依自家口味加入大酱、辣酱不等，入蛤肉、鲜汤、荠菜熬成酱汤，葱、蒜后入，这种汤鲜味十足，很是醒胃。 不过，荠菜也并非人人都可食用，元代贾铭所著《饮食须知》认为：“患气病之人食之，动冷气。”气病，本是指脏腑经络气机失调的病证。见于《诸病源候论・气病诸候》，此书成书于隋代，是对《黄帝内经》的解释和延展。气病有虚实之分，虚者由精气内夺，实者由邪气偏盛。虚证可见气耗、气消、气脱等情形；实证则可见气结、气乱、气逆等。气病与情志有较为密切的关系，如怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下；亦与个人体质的寒热偏胜有关，如聚热则腠理开而气泄，聚寒则经络凝涩而气收。又，劳损可致元气虚衰，积聚可使气机壅阻。古有七气、九气等名。其内容较为庞杂，非专业人士难以判断，总之，在中医理论中，肺主一身之气，肾为元气之根，故气病与肺、肾疾患影响尤深；血病与气亦有密切联系，以气为血帅，气病常易导致血疾。这都需要找中医师诊断。 《饮食须知》又云：“不与面同食，令人背闷。”这和我们常吃的荠菜饺子恰恰不合，但是实际食用起来，一般也不至于如此。大约和上一条有关，一般人食用当无大碍。 古时荠菜曾列为救荒之物，“饥岁采之，水调成块，煮粥甚粘滑”，言之极详，想必是试过。 如今菜市场卖的荠菜，有野生和人育两种，大棚种植的单棵植株明显要大许多，野生的则比较小。野生荠菜有一种叶片边缘泛紫的，味道较浓烈。 我小时候住在历山顶街，是一条南北街，石板路，走到南头向西一拐连接着宽厚所街，如今变成了宽厚里。那些年，每年春天都有北园的一位大嫂拉了板车进市里走街串巷卖荠菜，也不用秤，一分钱抓一大把，抓多抓少全凭买家。有一回，同院人家一个农村的亲戚不知有什么事来小住几日，看到了，大笑不止，说：这个还能卖钱呢。笑得那位大嫂有点不好意思。不过，那位大嫂还是年年都来，叫卖声很悠扬：“卖――小――噢，荠菜――”，至今我还记得，如在耳畔，恍如昨日。
白峰，当过警察，做过书店，至今还当着某杂志编辑。无学历、无专业、无职称，属于三无人员。好读杂书，对蟋蟀文化情有独钟，曾出版《中华蛩家斗蟋精要》《蟋蟀古谱评注》等偏门杂书。 阳历的三月在农历中大致属于二月，阳春三月古人称为孟春、仲春、季春，二月是居中的一个月，称仲春。仲，就是老二，文革中“批林批孔”，将至圣先师孔子孔仲尼称为“孔老二”，有蔑视的意味，其实倒也用的是本义，虽说刻意市井化，不大恭敬，但也说不上太大的侮辱。 此月有惊蛰和春分两个节气，这两个节气都是天地之气中大的节点。春分当然重要，太阳直射赤道，是天地两分的日子，自此以后，白天越来越长，夜晚越来越短，直至夏至日才达到顶点。可是冬眠的动物们却早已耐不住，不用等到天地两分，提早半个月，只待得惊蛰，就开始复苏了，蠢蠢欲动。据说蛇在冬眠之时会在嘴里含上一口泥，闭住气，到了惊蛰，天上一声炸雷，蛇就醒了，吐出口中含了一冬的这口泥，蜿蜒缓行而去。如果是毒蛇，这口泥可了不得，南方多水田，下田插秧，腿上沾了这种泥就会溃烂。要想好得快，除内服外用，以药物解毒之外，似乎不宜吃盐。蛇在中国人的动物分类中属鳞虫，鳞虫的五行属性为北方水，于节气属冬，其味咸，故而吃盐就会助蛇毒。被蛇咬伤了也一样，过去好多江湖术士医治蛇伤要看伤者的身份，劳苦人家出身，伤了，不能下地干活，一家人的生计就断了，这种赶快医好；若是富贵人家，毒是解了，但是伤口就是愈合不好，待得三番五次，钱挣得差不多了，再治不好也显得自己本事有限，于是再处方一剂，并嘱咐不可食盐，此番伤口很快就好了。其实关键在于戒盐，药本身没什么稀奇，此前已然用过。 仲春时节，大地回暖，灰突突的田野有了绿意，就有了生机。我们小时候讲“阶级斗争”，虽说当时就过得颇为窘迫，却要经常“忆苦思甜”，是为了反衬今天其实过得不错。那时候常提及的一个词就是“青黄不接”，感觉在旧社会那是一年里最难过的一段日子，什么吃头都没有，只能饿着。其实我们60后出生的人没经历过那种年代，尤其生活在城市里，也并不了解实情，但是老贫农诉苦诉的多了，也就留下了这种印象，所以我们这个年纪的人，大多数人对春天可能不太有浪漫的情调，多的是贫苦的记忆。 通过老贫农忆苦思甜，我们知道了，荠菜算得上百姓的恩物。有荠菜能做菜团子，至少不会饿死人。以今天的眼光看，荠菜营养价值挺大，所以如今有专门种植的，销路也不错，算的上经济作物。古时候没人种这个，也不用种，天一暖，田野里自己就出，虽说长不大，但是多，满山遍野四处里长。我们祖先较早形成了农耕的文明方式，以种植和采集为生，所以对荠菜很早就有关注，《诗经 谷风》里说：“谁谓荼苦，其甘如荠；宴尔新婚，如兄如弟。”荠，显然被认为是好东东。荠菜，齐着春天发芽生长，不知道是不是这个原因，被命名为“荠”，从中医的角度理解，既然和春天一路同行，就一定具备“春”的属性，就可以入厥阴肝经和厥阴心包经，进而和血液循环有关；肝开窍于目，所以荠菜显然有明目的作用。中医认为，荠菜性味甘平，具有和脾、利水、止血、明目多重功效。南北朝时的著名道士陶弘景编著《本草经集注》，其中收录了汉代古逸书《名医别录》中的一些内容，其中就有关于荠菜的记载，言之“主利肝气，和中”。元人著述《日用本草》则认为“凉肝明目”。李时珍的《本草纲目》亦载“明目，益胃”。后世的中医，常用于治疗痢疾、水肿、淋病、吐血、便血、血崩、月经过多、目赤肿疼等症。用现代医学的话语，荠菜在降血压、调血脂等方面会有一定的功效。 荠菜除了入药，尚有其他用途，以荠菜的梗做挑灯杖，据说可避蚊蛾，古人称为“护生草”，这事不知道古人是怎么发现的，想想挺好玩的，可惜我们从小在城市里长大，没用过油灯，所以也没机会一试。 今天的人吃荠菜主要还是吃个新鲜，当做时令鲜蔬。较为原始的吃法是直接蘸酱生吃，挺爽口的；一般的吃法可以包饺子，先用水焯了，剁碎，即可入馅。还有一种较为复杂的吃法是做大酱汤，不知道是借鉴了日本的做法，还是我国较久远的做法传到了日本，又传了回来。这种大酱汤是将蛤蜊先煮了，一开口就捞出来，肉取出、鲜汤澄沙备用，取淘米水依自家口味加入大酱、辣酱不等，入蛤肉、鲜汤、荠菜熬成酱汤，葱、蒜后入，这种汤鲜味十足，很是醒胃。 不过，荠菜也并非人人都可食用，元代贾铭所著《饮食须知》认为：“患气病之人食之，动冷气。”气病，本是指脏腑经络气机失调的病证。见于《诸病源候论・气病诸候》，此书成书于隋代，是对《黄帝内经》的解释和延展。气病有虚实之分，虚者由精气内夺，实者由邪气偏盛。虚证可见气耗、气消、气脱等情形；实证则可见气结、气乱、气逆等。气病与情志有较为密切的关系，如怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下；亦与个人体质的寒热偏胜有关，如聚热则腠理开而气泄，聚寒则经络凝涩而气收。又，劳损可致元气虚衰，积聚可使气机壅阻。古有七气、九气等名。其内容较为庞杂，非专业人士难以判断，总之，在中医理论中，肺主一身之气，肾为元气之根，故气病与肺、肾疾患影响尤深；血病与气亦有密切联系，以气为血帅，气病常易导致血疾。这都需要找中医师诊断。 《饮食须知》又云：“不与面同食，令人背闷。”这和我们常吃的荠菜饺子恰恰不合，但是实际食用起来，一般也不至于如此。大约和上一条有关，一般人食用当无大碍。 古时荠菜曾列为救荒之物，“饥岁采之，水调成块，煮粥甚粘滑”，言之极详，想必是试过。 如今菜市场卖的荠菜，有野生和人育两种，大棚种植的单棵植株明显要大许多，野生的则比较小。野生荠菜有一种叶片边缘泛紫的，味道较浓烈。 我小时候住在历山顶街，是一条南北街，石板路，走到南头向西一拐连接着宽厚所街，如今变成了宽厚里。那些年，每年春天都有北园的一位大嫂拉了板车进市里走街串巷卖荠菜，也不用秤，一分钱抓一大把，抓多抓少全凭买家。有一回，同院人家一个农村的亲戚不知有什么事来小住几日，看到了，大笑不止，说：这个还能卖钱呢。笑得那位大嫂有点不好意思。不过，那位大嫂还是年年都来，叫卖声很悠扬：“卖――小――噢，荠菜――”，至今我还记得，如在耳畔，恍如昨日。