手电制作的前期准备：
1.制作所需的工具：电烙铁，焊锡，松香（有些筒身还需要镊子）。
2.制作所需的配件：手电筒身（外壳），LED，电路板，导热硅脂或硅胶，（金属光杯需要绝缘片），电池。
手电制作过程：
1.取出电路仓（虽然每种电筒的电路仓都不同，但是方法相同），导线的两根引线从小孔穿入。部分电路仓与电路在尺寸上或许会有少许出入，所以需要制作者自己进行改造，可以磨小电路板，也可以扩大电路仓内径。
2.在电路仓上端涂上导热硅脂，把LED放上去，然后对LED进行焊接，其中红色导线接正极，黑色接负极。（部分电路仓设计不同，可以先焊接，然后放入电路仓）
3.焊接以后，不必急于放入电筒，先进行测试。用电池顶住电路的正极，准备一根导线，一端压在电池的负极，一端去碰电路仓壁。如果能亮，说明制作已经成功了一半。（如果不亮，在电路板没有问题的情况下，说明电路板的负极圈没有接触到电路仓壁，可以在负极圈上一点焊锡，增加接触面积。）
4.电路仓安装完毕以后，使用金属光杯的，在led上面放上绝缘片，如果是塑料光杯的则不必使用绝缘片。然后放入电筒。同时，一些配件，如玻璃片，O圈，都要放入，最后拧紧。
5.电筒测试。这是制作的最后一步，也是至关重要的一步，手电装完以后，顺利的话，到第四步就完成了，但是有些电筒，由于本身外壳设计的缘故，或者安装的缘故，会导致手电接触不亮，或者不稳定。这就要制作者自己慢慢琢磨思考。一般问题出现在端面导电或螺纹导电上，还有开关上。
其实手电制作并不难，最主要还是要细心，要自己会琢磨，还要有信心，相信大家肯定能做一个非常不错的手电！
新手需要了解的基本常识：LED区别.亮度.聚光.外壳镀膜HAIII硬度
一，先说下区别和亮度把，大家总在不停的问某某商家的手电亮不亮啊什么是Q2啊等等，更让人挠头的问法是，XXX商家和XXX商家这几家的Q5谁更亮，昏迷，简直没法回答，所以我来说明下吧，首先LED早期分5MM的和国产草帽，但在手电坛子里早都淘汰掉了，现在就是韩国首尔的还有人再少量做，而做的更多的是CREE这个品牌的灯头手电，CREE品牌用N P Q R来区分亮度档次，而这每个档次里还细分，也就是大家说的 N4--P3 P4 Q2 Q3 ---Q5 R2--，早期还有N系的已经淘汰，R系列刚出还很少见，现在在坛子里的商家做这个最低的大致就是P4了，至于P4与Q2的亮度理论上是差7LM，依次类推Q4和Q5也是差7LM，就是每个档次相差7LM，好象这值是在300MA电流下做出的吧，而且7LM的差距是很难用肉眼看清楚的，不相差个几十
流明几乎都难看出，这也许就是为什么Q2和Q5做的比较多而Q3 Q4没人做的缘故吧，亮度太接近无法分辨，所以如果几个商家都是Q5做的手电，那么亮度就是一样的，而唯一差别就是电路上，看是用的什么电路，电流设置在多大，不用想设置越高肯定越亮（当然还有个效率问题，但影响的是续航亮度不影响），这就类似于电脑的超频，超过额定范围后，那亮度和寿命是成反比的，亮度越亮寿命就越短，所以大家问手电亮不亮 不如问电流设定在多少，并且需要大家自己多研究，设定在多高能合自己意愿，商家都能给你设置，当然要想最亮那就得自己舍弃寿命！还有就是LED灯头在超过350MA电流后，亮度的提升能力就变弱了，就是说调高很大电流亮度却并没有在350MA以前提高那么高，这也就是为什么大家300MA和1000MA电流相差这么多亮度却没有想象中那么大差距，效率变低，肯定厂家也了解，所以才把300-350MA设定为额定电流吧。至于选择哪个电路坛子里使用最多的就是 N*7135 小小黄金电路 东成电路 展琪电路，这些有的适合高功率LED，有的适合功率稍小的LED上，至于各电路效率如何大家多搜索看看对比，看哪个更合适自己选的LED，哪个恒流最好，哪个效率合适....当然实际上效率稍有差别，但相差并没多少，都差不多，只
是有的恒流是升压，有的是降压，根据LED的VF值不同有的LED适合降压有的适合升压，但实际在同一电流（LED端电流）下可以说成亮度是无分别的，效率只是续航（电池端与LED端的电流差别损失）。
二，聚光，这个是灯杯来控制的，灯杯越大 焦点就越远，就能在更远处照出清晰更小的光斑来，当然电流太小的话也不会照那么远，另外灯杯深度和反射弧度什么的也是关键，若然光斑不仅不完美也会聚焦不好，透镜 反射的原理就是这个，但一般玩家还是多看各商家及玩家做的评测，看谁的光杯更完美，聚光更好，不过按我的喜好是用手电照明，并非当枪灯远射，所以我对聚光要求是不很高的，所以更喜欢微橘皮的泛光杯，灯斑也会更漂亮，不过远射光斑就会很大，也不会照那么远，不过做的好的杯子差距并非那么大。聚光好的手电，光斑很小，这样就能在更远处仍能有明显光斑，若按照明来说，那近处照的范围也一样很小，做车灯就不行了，相反泛光好的灯杯，光斑大，近处照明范围比较大照明效果就很好，但远射就不行了，这是鱼与熊掌的关系，当然有调焦的就例外了，不过远射那么远到底做什么用我一直也没想到用在哪里，所以我一直关注的是亮度更高的LED灯头的更新换代及电路能压榨LED到什么程度，泛光效果及光斑美观度
，聚光远射我还真就不关心，照那么远我想不出有什么实际用途。
有很多玩家，拿EDC的小直筒，与中等灯杯的手电和大头手电比聚光，看了以上的说明应该了解这是不合理的了吧，因为聚光主要是靠光杯的大小决定，光杯越大焦距越远，就能在更远距离成像，在更远距离上有明显的光斑，所以大家一定要弄清楚这部分再选择自己需要的筒子！
也就是说为了便于携带方便寻找柜子里的小部件，或一般照明就选小直筒，优点是小巧，便于携带，泛光自然就比较大，路面照明也就照明范围比较大！缺点就是聚光远射不行
中头手电，光杯大于直筒，小于大头，感觉这类手电在防水方面更容易设计，兼顾一定的聚光能力和泛光能力，也不很大，携带的方便性上仅次于EDC直筒，聚光又弱于大头，优点是可以挂在腰间做便携，但不象小直那样直接放在口袋里，光照方面折中，感觉防水会容易制作。
大头手电，聚光是其优势，灯杯制作比较关键，所以成本也是最高，携带性能差，毕竟很大，挂在腰间都嫌别扭，只能在需要的时候拿出来用了，优点就是聚光，（感觉如果没有调焦或另备泛光光杯的话，泛光不如小光杯，照明，做自行车灯反到觉得光照面小了）做的结实的攻击头的话也可以有一定的防身作用，缺点就是太大了，不方便携带。
三，镀层硬度，现在谈论的很多的是什么军规III（HA3）军规II，这个硬度不是说使筒子变硬，而是相对涂在金属上很硬，难以磨掉，但大家经常误解为有了这镀层筒子就会很硬很抗摔，错了是镀层抗磨不是抗摔，就是同样的筒子，有了军规3镀层的 你拿刀或刮或磨比其他镀层的要更不容易刮掉漆，而并非因为这个能使筒子的铝合金变的坚硬，如果铝合金被摔的话，铝结构会被摔松，会摔堆进去，摔出坑，但镀层不会掉而已，当然如果摔的太狠了，铝结构摔散了，拉伸甚至裂开了，那一样会从拉断的镀层里看到铝色。就比如你把这东西镀在面团上，你用东西刮面团刮不掉的，但摔一下面团散了，仔细分析镀层肯定仍牢牢固定在面团某颗粒上，但实体已经碎裂，颗粒已经分散掉落，这镀层还有什么用呢。
手电制作的前期准备：
1.制作所需的工具：电烙铁，焊锡，松香（有些筒身还需要镊子）。
2.制作所需的配件：手电筒身（外壳），LED，电路板，导热硅脂或硅胶，（金属光杯需要绝缘片），电池。
手电制作过程：
1.取出电路仓（虽然每种电筒的电路仓都不同，但是方法相同），导线的两根引线从小孔穿入。部分电路仓与电路在尺寸上或许会有少许出入，所以需要制作者自己进行改造，可以磨小电路板，也可以扩大电路仓内径。
2.在电路仓上端涂上导热硅脂，把LED放上去，然后对LED进行焊接，其中红色导线接正极，黑色接负极。（部分电路仓设计不同，可以先焊接，然后放入电路仓）
3.焊接以后，不必急于放入电筒，先进行测试。用电池顶住电路的正极，准备一根导线，一端压在电池的负极，一端去碰电路仓壁。如果能亮，说明制作已经成功了一半。（如果不亮，在电路板没有问题的情况下，说明电路板的负极圈没有接触到电路仓壁，可以在负极圈上一点焊锡，增加接触面积。）
4.电路仓安装完毕以后，使用金属光杯的，在led上面放上绝缘片，如果是塑料光杯的则不必使用绝缘片。然后放入电筒。同时，一些配件，如玻璃片，O圈，都要放入，最后拧紧。
5.电筒测试。这是制作的最后一步，也是至关重要的一步，手电装完以后，顺利的话，到第四步就完成了，但是有些电筒，由于本身外壳设计的缘故，或者安装的缘故，会导致手电接触不亮，或者不稳定。这就要制作者自己慢慢琢磨思考。一般问题出现在端面导电或螺纹导电上，还有开关上。
其实手电制作并不难，最主要还是要细心，要自己会琢磨，还要有信心，相信大家肯定能做一个非常不错的手电！
新手需要了解的基本常识：LED区别.亮度.聚光.外壳镀膜HAIII硬度
一，先说下区别和亮度把，大家总在不停的问某某商家的手电亮不亮啊什么是Q2啊等等，更让人挠头的问法是，XXX商家和XXX商家这几家的Q5谁更亮，昏迷，简直没法回答，所以我来说明下吧，首先LED早期分5MM的和国产草帽，但在手电坛子里早都淘汰掉了，现在就是韩国首尔的还有人再少量做，而做的更多的是CREE这个品牌的灯头手电，CREE品牌用N P Q R来区分亮度档次，而这每个档次里还细分，也就是大家说的 N4--P3 P4 Q2 Q3 ---Q5 R2--，早期还有N系的已经淘汰，R系列刚出还很少见，现在在坛子里的商家做这个最低的大致就是P4了，至于P4与Q2的亮度理论上是差7LM，依次类推Q4和Q5也是差7LM，就是每个档次相差7LM，好象这值是在300MA电流下做出的吧，而且7LM的差距是很难用肉眼看清楚的，不相差个几十
流明几乎都难看出，这也许就是为什么Q2和Q5做的比较多而Q3 Q4没人做的缘故吧，亮度太接近无法分辨，所以如果几个商家都是Q5做的手电，那么亮度就是一样的，而唯一差别就是电路上，看是用的什么电路，电流设置在多大，不用想设置越高肯定越亮（当然还有个效率问题，但影响的是续航亮度不影响），这就类似于电脑的超频，超过额定范围后，那亮度和寿命是成反比的，亮度越亮寿命就越短，所以大家问手电亮不亮 不如问电流设定在多少，并且需要大家自己多研究，设定在多高能合自己意愿，商家都能给你设置，当然要想最亮那就得自己舍弃寿命！还有就是LED灯头在超过350MA电流后，亮度的提升能力就变弱了，就是说调高很大电流亮度却并没有在350MA以前提高那么高，这也就是为什么大家300MA和1000MA电流相差这么多亮度却没有想象中那么大差距，效率变低，肯定厂家也了解，所以才把300-350MA设定为额定电流吧。至于选择哪个电路坛子里使用最多的就是 N*7135 小小黄金电路 东成电路 展琪电路，这些有的适合高功率LED，有的适合功率稍小的LED上，至于各电路效率如何大家多搜索看看对比，看哪个更合适自己选的LED，哪个恒流最好，哪个效率合适....当然实际上效率稍有差别，但相差并没多少，都差不多，只
是有的恒流是升压，有的是降压，根据LED的VF值不同有的LED适合降压有的适合升压，但实际在同一电流（LED端电流）下可以说成亮度是无分别的，效率只是续航（电池端与LED端的电流差别损失）。
二，聚光，这个是灯杯来控制的，灯杯越大 焦点就越远，就能在更远处照出清晰更小的光斑来，当然电流太小的话也不会照那么远，另外灯杯深度和反射弧度什么的也是关键，若然光斑不仅不完美也会聚焦不好，透镜 反射的原理就是这个，但一般玩家还是多看各商家及玩家做的评测，看谁的光杯更完美，聚光更好，不过按我的喜好是用手电照明，并非当枪灯远射，所以我对聚光要求是不很高的，所以更喜欢微橘皮的泛光杯，灯斑也会更漂亮，不过远射光斑就会很大，也不会照那么远，不过做的好的杯子差距并非那么大。聚光好的手电，光斑很小，这样就能在更远处仍能有明显光斑，若按照明来说，那近处照的范围也一样很小，做车灯就不行了，相反泛光好的灯杯，光斑大，近处照明范围比较大照明效果就很好，但远射就不行了，这是鱼与熊掌的关系，当然有调焦的就例外了，不过远射那么远到底做什么用我一直也没想到用在哪里，所以我一直关注的是亮度更高的LED灯头的更新换代及电路能压榨LED到什么程度，泛光效果及光斑美观度
，聚光远射我还真就不关心，照那么远我想不出有什么实际用途。
有很多玩家，拿EDC的小直筒，与中等灯杯的手电和大头手电比聚光，看了以上的说明应该了解这是不合理的了吧，因为聚光主要是靠光杯的大小决定，光杯越大焦距越远，就能在更远距离成像，在更远距离上有明显的光斑，所以大家一定要弄清楚这部分再选择自己需要的筒子！
也就是说为了便于携带方便寻找柜子里的小部件，或一般照明就选小直筒，优点是小巧，便于携带，泛光自然就比较大，路面照明也就照明范围比较大！缺点就是聚光远射不行
中头手电，光杯大于直筒，小于大头，感觉这类手电在防水方面更容易设计，兼顾一定的聚光能力和泛光能力，也不很大，携带的方便性上仅次于EDC直筒，聚光又弱于大头，优点是可以挂在腰间做便携，但不象小直那样直接放在口袋里，光照方面折中，感觉防水会容易制作。
大头手电，聚光是其优势，灯杯制作比较关键，所以成本也是最高，携带性能差，毕竟很大，挂在腰间都嫌别扭，只能在需要的时候拿出来用了，优点就是聚光，（感觉如果没有调焦或另备泛光光杯的话，泛光不如小光杯，照明，做自行车灯反到觉得光照面小了）做的结实的攻击头的话也可以有一定的防身作用，缺点就是太大了，不方便携带。
三，镀层硬度，现在谈论的很多的是什么军规III（HA3）军规II，这个硬度不是说使筒子变硬，而是相对涂在金属上很硬，难以磨掉，但大家经常误解为有了这镀层筒子就会很硬很抗摔，错了是镀层抗磨不是抗摔，就是同样的筒子，有了军规3镀层的 你拿刀或刮或磨比其他镀层的要更不容易刮掉漆，而并非因为这个能使筒子的铝合金变的坚硬，如果铝合金被摔的话，铝结构会被摔松，会摔堆进去，摔出坑，但镀层不会掉而已，当然如果摔的太狠了，铝结构摔散了，拉伸甚至裂开了，那一样会从拉断的镀层里看到铝色。就比如你把这东西镀在面团上，你用东西刮面团刮不掉的，但摔一下面团散了，仔细分析镀层肯定仍牢牢固定在面团某颗粒上，但实体已经碎裂，颗粒已经分散掉落，这镀层还有什么用呢。