同学们：
今天我们学习第二章第四节人体活动机能与服装放松量，作为服装结构设计，只研究人体的组织构造远远是不够的，停留在量体所取得的数据也不够，要研究静态量体的数据和人体运动机能对服装的造型、功能的制约条件是我们今天要讨论的主要内容：人们制作衣服都讲究量体裁衣，量体以后该如何处理这些数据？
量体是在人体静止状态下取得的，人体静态是指人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的体型数据标准就人体静态尺度，男女服装结构设计标准很大程度是以静态参数推算而设定的。1:结构设计依据，现代服装表现形式和功能各异，结构设计必须掌握穿用对象，熟悉衣料性能，了解工艺流程。2:结构设计法则, 服装结构设计不仅要考虑到穿着的美观大方，而且还必须考虑到人体活动的要求，这是进行服装纸样设计和制作的基本法则。
日常生活中服装随时向我们展示着美，在服装店的模特上是静态的美，在时装表演是服装穿着后的形体美，在时装杂志上服装展示着静态与动态凝固一瞬间的美。随着人们生活水平的提高，人们对服装的审美和舒适要求会越来越高，结构设计的宽松量的设计，主要是依据人体正常运动状态的尺度。当我们穿着服装对自己正常运动产生抑制时，说明结构设计的放松量是不够的。
每一件服装结构设计在放松量的大小主要指各围度的加放量，我们用胸围举例。人正常呼吸胸围的变化量为4CM ，在做上衣我们原型在净体尺寸加放量最小应为4CM ，小于该设计量人们将觉得呼吸
受阻碍。因此为了使服装满足各个机体运动的需要，在服装结构设计的过程中要采用相应的放松量。一般来说服装的放松量主要指各个围度的加放量。
影响服装加放量应受到以下几个因数的影响：1、外套内衣服的总厚度。2、不同地区的生活习惯和地区环境。3、款式特点和要求。4、衣料的性能和厚度。5、工作性质及活动需要。6、个人爱好与穿着要求。
在这6个方面中前5个方面是客观条件，一般是不会改变，第6个方面是主观条件这一部分最重要，我们在作结构设计时一定要了解我们服务对象的爱好与习惯，这其中有这么一个故事，在清朝有一个新科举人要仆人拿着一件长袍，到一家裁缝店依样给他做一件新的面料高档一些长袍，这一家裁缝店的老板量取了尺寸后就问你家老爷年岁几何，这仆人也如实相告，并问这些与这一件长袍制作有何关系，店老板就说一般新科举人如果是少年中举，一定心高气傲，这时应仰首挺胸，长袍应是前长后短，如果是中年中举，一定心态平和，为人谦卑，这时应俯首低头较多，长袍应是前短后长短，所谓前倨后恭也是其中道理之一。这仆人听后转达新科举人，这位新科举人就说此间学问大也。（这里面的学问也很大）
我们回顾测量人体的一些基本知识，在量体裁衣的过程中我们将人体结构从点、线、面三个方面来考虑。我们将人体分为21个点，与此同时将人体21个点按纵横两个方向连接为21条线，如（纵方向）头顶点与地面的垂直距离是身体高度，后颈椎点与后腰中点自然向下
的连线是背长。（横方向）腰侧点经过腰中点水平自然围量一周是腰围线，经过胸高点自然围量一周是胸围线，例外还有前中线、颈根围线等。在面的方面分为球面和双曲面，如人的胸部和臀部看成球面，人的颈、肩和腰部看成双曲面等。
一般来说对于人体测量的部位越多对于结构设计来说参考数据可用性和精确度越高，现在电脑三维测量人体已经开始运用，目前技术较成熟，因改项技术成本较高还没有大量推广运用，我国仅仅在高档服装制作过程运用。日本对于改项技术起步较早，运用也比较早，如1988年我国就报到我国围棋大师聂卫平到日本参加比赛，当时到达日本的时间是早上8点多，午餐前有人敲开聂卫平休息的门，这个人说明来意并送上一套西服，聂卫平穿后非常合体，其时这就是电脑三维测量技术在服装上的运用典范。电脑三维测量人体所测量的部位更加多一些，包括肩膀的倾斜角度和人本身习惯性的颈斜角度等。
我国通常服装测量部位并不很多很细，上装一般有9个部位，下装类如裤子主要有4个部位。上装主要测量部位有：衣长、 胸围、 臀围、 胸宽、背宽 、肩宽、 袖长 、 袖口、 领大九个部位。女上装部分服装要另测量腰围、前腰节、后腰节等。下装如裤子主要测量部位有：裤长、臀围、腰围、裤口。其它款式如牛仔裤要另测量上裆、横裆、中裆。女下装裙子只需测量：裙长、臀围、腰围。
衣服样板的设计造型，不仅要测量出由动作变化而产生的人体表面尺寸的变化，也要很好地观察各部位的形态变化，分析人体的运动机能与衣服构造之间存在的规律。衣服样板的设计造型，也要考虑季
节，穿着衣服的人穿着习惯，一段时间的流行趋势。
男装我们经常接触有13个品种
男装测体的长度标志和围度松量表
单位cm
女装我们经常接触有14个品种
女装测体的长度标志和围度松量表
单位:cm
童装我们经常接触有14个品种
童装测体的长度标志和围度松量 单位:cm
男上装的胸围放大量大约有四种类型 1: 西装：加放11~13CM一般加放12CM 2： 西服背心：加放5~7CM一般加放6M 3: 衬衣：加放20~22CM(包括背褶4CM 在 4: 中山服、长短大衣等其他服装：加放 14~16CM一般加放10CM
女上装的胸围加放量大致有三种类型
1:西服、旗袍、背心：加放9~11CM,一般加放10CM 2:春秋装、衬衣、连衣裙：加放11~13CM,一般加放 12CM 。
3:长短大衣、风衣：加放13~15CM，一般加放14CM 。 男女上装的臀围加放量，不要大于相应的胸围加大量，一般可根据胸围的加放量减少2CM 左右
腰围
在人体腰部最细处自然的水平围量一周男裤腰围加放量：正常体加放2CM ，胖体加放1CM
女裤和裙子的加放量：正常体不加放，胖体减小1CM(加放量为负数)
臀围
在人体臀部最丰满处自然的水平围量一周，再设计不同的加放量。男裤臀围加放量：一般加放5~7CM，对中老年可适当多加放一
些。女裤臀围加放量：一般加放4~6CM，对中老年也适当增大加放量。
以上我们学习了人体活动机能与服装结构设计的常规方法，这一些只是我们参考的基本知识，要做到合理运用放松量还要做到以下三个方面的设计。
微观设计
量体的微观设计，主要有三层意识：其一是通过量体提供准确的加工数据。其二是量体能反映出被测体形的基本特征，以便采取相应的加工工艺。以上两点都是说服装要符合人体。其三对有些体型，有时需要在测量的整体数据中作某些合理的调整，使服装的部位结构，尽量符合整体造型的需要，从而使成品服装能对某些体型起修饰作用。
宏观设计
量体的宏观设计，是指一个时期的服装流行趋势，即在整体造型上必须及时掌握和适应这种趋势，不要墨守成规。所以对量体设计的介绍，都仅仅是具有适应性的参考性，而不是一成不变或者完全照搬的东西，必须根据当时当地的具体衣着对象灵活掌握。
季节设计
量体的季节设计指量体取值特别是围度部位的加放量，必须考虑季节的变化。在初春季节，被测者的内穿衣服较多，但季节趋向温暖，内穿服装将逐步减少，所以对围度部位加放量的设计，应视具体情况适当减少些；在初秋季节，被测着的内穿衣服较少，但季节趋向寒冷，
内穿服装将逐步减少增多，所以对围度部位加放量的设计，应适当增大些。对夏季服装，如从凉快舒适的角度考虑, 围度部位的加放量在不影响整体造型的前提下，也可以适当增大些。
量体设计对于人体各部位的测量数据来说具有相对性，要考虑微观设计、宏观设计、季节设计和个人穿着习惯影响等多方面的因数。因此我们在今后学习和工作中要不但积累经验来真正做到量体设计。
同学们：
今天我们学习第二章第四节人体活动机能与服装放松量，作为服装结构设计，只研究人体的组织构造远远是不够的，停留在量体所取得的数据也不够，要研究静态量体的数据和人体运动机能对服装的造型、功能的制约条件是我们今天要讨论的主要内容：人们制作衣服都讲究量体裁衣，量体以后该如何处理这些数据？
量体是在人体静止状态下取得的，人体静态是指人自然垂直站立的状态，这种状态所构成的体型数据标准就人体静态尺度，男女服装结构设计标准很大程度是以静态参数推算而设定的。1:结构设计依据，现代服装表现形式和功能各异，结构设计必须掌握穿用对象，熟悉衣料性能，了解工艺流程。2:结构设计法则, 服装结构设计不仅要考虑到穿着的美观大方，而且还必须考虑到人体活动的要求，这是进行服装纸样设计和制作的基本法则。
日常生活中服装随时向我们展示着美，在服装店的模特上是静态的美，在时装表演是服装穿着后的形体美，在时装杂志上服装展示着静态与动态凝固一瞬间的美。随着人们生活水平的提高，人们对服装的审美和舒适要求会越来越高，结构设计的宽松量的设计，主要是依据人体正常运动状态的尺度。当我们穿着服装对自己正常运动产生抑制时，说明结构设计的放松量是不够的。
每一件服装结构设计在放松量的大小主要指各围度的加放量，我们用胸围举例。人正常呼吸胸围的变化量为4CM ，在做上衣我们原型在净体尺寸加放量最小应为4CM ，小于该设计量人们将觉得呼吸
受阻碍。因此为了使服装满足各个机体运动的需要，在服装结构设计的过程中要采用相应的放松量。一般来说服装的放松量主要指各个围度的加放量。
影响服装加放量应受到以下几个因数的影响：1、外套内衣服的总厚度。2、不同地区的生活习惯和地区环境。3、款式特点和要求。4、衣料的性能和厚度。5、工作性质及活动需要。6、个人爱好与穿着要求。
在这6个方面中前5个方面是客观条件，一般是不会改变，第6个方面是主观条件这一部分最重要，我们在作结构设计时一定要了解我们服务对象的爱好与习惯，这其中有这么一个故事，在清朝有一个新科举人要仆人拿着一件长袍，到一家裁缝店依样给他做一件新的面料高档一些长袍，这一家裁缝店的老板量取了尺寸后就问你家老爷年岁几何，这仆人也如实相告，并问这些与这一件长袍制作有何关系，店老板就说一般新科举人如果是少年中举，一定心高气傲，这时应仰首挺胸，长袍应是前长后短，如果是中年中举，一定心态平和，为人谦卑，这时应俯首低头较多，长袍应是前短后长短，所谓前倨后恭也是其中道理之一。这仆人听后转达新科举人，这位新科举人就说此间学问大也。（这里面的学问也很大）
我们回顾测量人体的一些基本知识，在量体裁衣的过程中我们将人体结构从点、线、面三个方面来考虑。我们将人体分为21个点，与此同时将人体21个点按纵横两个方向连接为21条线，如（纵方向）头顶点与地面的垂直距离是身体高度，后颈椎点与后腰中点自然向下
的连线是背长。（横方向）腰侧点经过腰中点水平自然围量一周是腰围线，经过胸高点自然围量一周是胸围线，例外还有前中线、颈根围线等。在面的方面分为球面和双曲面，如人的胸部和臀部看成球面，人的颈、肩和腰部看成双曲面等。
一般来说对于人体测量的部位越多对于结构设计来说参考数据可用性和精确度越高，现在电脑三维测量人体已经开始运用，目前技术较成熟，因改项技术成本较高还没有大量推广运用，我国仅仅在高档服装制作过程运用。日本对于改项技术起步较早，运用也比较早，如1988年我国就报到我国围棋大师聂卫平到日本参加比赛，当时到达日本的时间是早上8点多，午餐前有人敲开聂卫平休息的门，这个人说明来意并送上一套西服，聂卫平穿后非常合体，其时这就是电脑三维测量技术在服装上的运用典范。电脑三维测量人体所测量的部位更加多一些，包括肩膀的倾斜角度和人本身习惯性的颈斜角度等。
我国通常服装测量部位并不很多很细，上装一般有9个部位，下装类如裤子主要有4个部位。上装主要测量部位有：衣长、 胸围、 臀围、 胸宽、背宽 、肩宽、 袖长 、 袖口、 领大九个部位。女上装部分服装要另测量腰围、前腰节、后腰节等。下装如裤子主要测量部位有：裤长、臀围、腰围、裤口。其它款式如牛仔裤要另测量上裆、横裆、中裆。女下装裙子只需测量：裙长、臀围、腰围。
衣服样板的设计造型，不仅要测量出由动作变化而产生的人体表面尺寸的变化，也要很好地观察各部位的形态变化，分析人体的运动机能与衣服构造之间存在的规律。衣服样板的设计造型，也要考虑季
节，穿着衣服的人穿着习惯，一段时间的流行趋势。
男装我们经常接触有13个品种
男装测体的长度标志和围度松量表
单位cm
女装我们经常接触有14个品种
女装测体的长度标志和围度松量表
单位:cm
童装我们经常接触有14个品种
童装测体的长度标志和围度松量 单位:cm
男上装的胸围放大量大约有四种类型 1: 西装：加放11~13CM一般加放12CM 2： 西服背心：加放5~7CM一般加放6M 3: 衬衣：加放20~22CM(包括背褶4CM 在 4: 中山服、长短大衣等其他服装：加放 14~16CM一般加放10CM
女上装的胸围加放量大致有三种类型
1:西服、旗袍、背心：加放9~11CM,一般加放10CM 2:春秋装、衬衣、连衣裙：加放11~13CM,一般加放 12CM 。
3:长短大衣、风衣：加放13~15CM，一般加放14CM 。 男女上装的臀围加放量，不要大于相应的胸围加大量，一般可根据胸围的加放量减少2CM 左右
腰围
在人体腰部最细处自然的水平围量一周男裤腰围加放量：正常体加放2CM ，胖体加放1CM
女裤和裙子的加放量：正常体不加放，胖体减小1CM(加放量为负数)
臀围
在人体臀部最丰满处自然的水平围量一周，再设计不同的加放量。男裤臀围加放量：一般加放5~7CM，对中老年可适当多加放一
些。女裤臀围加放量：一般加放4~6CM，对中老年也适当增大加放量。
以上我们学习了人体活动机能与服装结构设计的常规方法，这一些只是我们参考的基本知识，要做到合理运用放松量还要做到以下三个方面的设计。
微观设计
量体的微观设计，主要有三层意识：其一是通过量体提供准确的加工数据。其二是量体能反映出被测体形的基本特征，以便采取相应的加工工艺。以上两点都是说服装要符合人体。其三对有些体型，有时需要在测量的整体数据中作某些合理的调整，使服装的部位结构，尽量符合整体造型的需要，从而使成品服装能对某些体型起修饰作用。
宏观设计
量体的宏观设计，是指一个时期的服装流行趋势，即在整体造型上必须及时掌握和适应这种趋势，不要墨守成规。所以对量体设计的介绍，都仅仅是具有适应性的参考性，而不是一成不变或者完全照搬的东西，必须根据当时当地的具体衣着对象灵活掌握。
季节设计
量体的季节设计指量体取值特别是围度部位的加放量，必须考虑季节的变化。在初春季节，被测者的内穿衣服较多，但季节趋向温暖，内穿服装将逐步减少，所以对围度部位加放量的设计，应视具体情况适当减少些；在初秋季节，被测着的内穿衣服较少，但季节趋向寒冷，
内穿服装将逐步减少增多，所以对围度部位加放量的设计，应适当增大些。对夏季服装，如从凉快舒适的角度考虑, 围度部位的加放量在不影响整体造型的前提下，也可以适当增大些。
量体设计对于人体各部位的测量数据来说具有相对性，要考虑微观设计、宏观设计、季节设计和个人穿着习惯影响等多方面的因数。因此我们在今后学习和工作中要不但积累经验来真正做到量体设计。